Перебираем моторы питбайков До винтика Ремзона Мастерская Ремонт Разборка двигателя Двигатель Питбайк

АвторМихаил КОФМАН и Николай САЗОНОВ, фото авторов

До винтика: перебираем моторы питбайков

02.02.2013

Популярность питбайков в России растет. И хотя дилеры предлагают немало моделей, различающихся рамой, обвесом и рабочим объемом двигателя, все их моторы имеют общего прародителя – Honda Cub. Моторы славятся надежностью, но ремонтировать их все же приходится – от случайности вроде пробитого камнем картера, разрушенного гидроударом поршня или погнутого при падении вала КП никто не застрахован.

Надеемся, подробное описание переборки и регулировки этих двигателей пригодится владельцам питбайков – как настоящим, так и будущим. Двигатели для питбайков, поставляемых в Россию, производят в основном «три китайских кита» – Lifan (маркировка LF), Yinxiang (YX) и Zongshen (ZS). Конструктивно все они схожи, а внешне главное их отличие лишь в форме крышек на головке цилиндра. Мы покажем принципы работы на примере двух двигателей – YX160 (161 см3) и ZS150 (150 см3). Для наглядности мы снимем двигатель с мотоцикла, хотя часть операций можно произвести на установленном агрегате.

Для начала хорошенько отмываем двигатель от грязи (при мойке под давлением заматываем воздушный фильтр пластиковым пакетом). Сливаем масло. Отсоединяем бензопровод (удобнее от бака; не потеряйте проволочный зажим!). Открутив два болта, снимаем карбюратор со сливным шлангом. И, отвернув его верхнюю крышку, вынимаем дроссельную заслонку (она остается на тросе газа). Отвинтив два болта снизу и два по бокам, снимаем защиту двигателя.

Снимаем колпачок со свечи и отворачиваем свечу (ключ «на 16» с резиновой вставкой).

Разогнув держатели шлангов маслорадиатора и ослабив их хомуты (возле двигателя), отсоединяем шланги (для удобства работы можно снять и радиатор).

Чтобы снять цепь, отворачиваем три болта крепления левой крышки двигателя и снимаем ее. Откручиваем два болта крепления ведущей звездочки, повернув фигурную стопорную шайбу, снимаем ее и сдвигаем с вала звездочку с цепью. Отвернув болт, снимаем лапку КП.

Двигатель закреплен на трех поперечных болтах (один сверху и два сзади) и четырех нижних – к подставке и раме. Для наглядности места крепежа показаны при снятом моторе. Учтите, когда двигатель снимается вместе с подставкой, нужно позаботиться о поддержке рамы.

Чтобы вынуть нижний поперечный болт, на Kayo придется ослабить винты резиновой накладки маятника и сдвинуть ее наружу. Вынимать мотор лучше с помощником. Одному легче, если байк положить набок.

Отворачиваем болты крепления патрубка карбюратора и снимаем патрубок. Откручиваем болты крепления крышек для доступа к клапанам.

Проверим и запомним положение меток ГРМ. Для этого отворачиваем четыре гайки (YX) или болта (ZS) крепления крышки шестерни распредвала и аккуратно снимаем крышку с прокладкой (картонной или резиновой).

Совмещаем метки на шестерне с приливом на головке. Маркировка FL (Front Leﬅ ) находится, как и следует, спереди слева, то есть в положении, при котором оба клапана закрыты (нужное для проверки и регулировки зазоров положение).

Бывают и другие метки (буквы, ромб и так далее). Если метка не доходит до прилива, прокрутите вал за маховик (ротор генератора). Не забудьте при установке сориентировать шестерню правильно (ее отверстия симметричны и допускают разные положения).

Метка «Т» на маховике при этом должна находиться напротив выреза в верхней части левой половины картера.

Отворачиваем штуцеры масляной магистрали и снимаем ее.

Отворачиваем два болта крепления шестерни распредвала.

Отворачиваем два болта крепления натяжителя цепи и вынимаем натяжитель (при этом его шток должен выдвинуться до упора).

Вынимаем шестерню, придерживая цепь. Если полностью разбирать двигатель не нужно, зафиксируем цепь проволокой (см. след. фото).

Отворачиваем четыре колпачковых гайки и два болта (под снятой крышкой ГРМ) крепления головки цилиндра.

Снимаем головку цилиндра. Ее разборка показана в конце статьи. Снимаем металлическую прокладку, оставшуюся на цилиндре.

Вынимаем успокоитель цепи…

…и снимаем цилиндр. При необходимости, вначале осторожно отделяем его прокладку, чтобы не повредить ее.

Чтобы снять поршень, поддеваем отверткой и снимаем тонкими пассатижами стопорное кольцо, после чего извлекаем поршневой палец (напроход).

Поршень, палец и шатун подобраны по зазорам. При замене деталей обращайте внимание на цветовую маркировку.

Кольца снимаем, осторожно разведя концы пальцами. Чтобы не поцарапать цилиндр при снятии-установке, стоит передвигать их по полоскам латуни, пластика (от бутылки), в крайнем случае можно использовать тонкий нож.

Снятые кольца. Маслосъемное состоит из двух тонких колец и пружинного расширителя. При сборке его укладывают первым, поскольку «пружинка» имеет выступы, которые упираются в тонкие кольца и не дают ей вылезти за диаметр этих колец.

Также при сборке обращайте внимание на ориентацию поршня. Большая выемка под клапан (маркировка IN) должна соответствовать впуску (смотрит вверх), малая (EX) – выпуску (смотрит вниз).

Если мы разбираем двигатель не на станине, удобнее сначала отвернуть болты, стягивающие половинки картера.

Чтобы не перепутать их, используйте резиновый ремень с отверстиями.

Отворачиваем болты крепления правой крышки (два болта в кружочке отворачиваем только, если требуется снять масляный фильтр)…

…и снимаем ее. Не потеряйте шайбу вала кикстартера!

Вынимаем подшипник выжима сцепления и, отвернув четыре болта…

…снимаем опорную пластину и вынимаем четыре пружины.

Разогнув стопорные усики гайки корзины сцепления, специальным приспособлением и пневмогайковертом отворачиваем ее.

Если такого ключа нет, можно воспользоваться рожковым «на 17» с узкими губками, зажав его большим разводным ключом.

Валы от проворачивания удобно зафиксировать универсальным алюминиевым стопором шестерен (копеечный тройник тормозной системы «Жигулей»).

Из отверстия коленвала вынимаем деталь масляной системы (ZS150, у YX160 такой детали нет).

Снимаем барабан, диски и корзину сцепления, обращая внимание на положение шайб (out side – этой стороной наружу).

Снимаем втулку корзины сцепления.

Гайку коленвала можно отвернуть и большими щипцами. Под ней – коническая шайба (маркировка наружной стороны – out side). Вал от проворачивания фиксируем за ротор генератора (см. ниже).

Снимаем с вала ведущую шестерню моторной передачи и привода масляного насоса (под ней).

Снимаем стопорные кольца паразитной шестерни (на валу КП) и шестерни кикстартера, снимаем и сами шестерни с шайбами.

Слегка обстучав резиновым молотком половинки картера, слегка раздвигаем их. Далее, слегка повернув вал кикстартера, проводим упор храповика через паз в отливке…

…и, отведя пальцами рычаги переключения и фиксатора копирного вала, снимаем правую половину картера.

Выведя из зацепления ус пружины, вынимаем вал кикстартера.

Сняты шестерни, шайбы и стопорные кольца. Чтобы шайба на конце вала не потерялась, фиксируем ее резиновым кольцом.

Если нет фиксатора ротора, чтобы отвернуть гайку, фиксируем его, вставив в окошко ключ или подходящий болт под ключ. Так же поступаем при затяжке (на фото). Осторожно, длинный болт может повредить статор! Впрочем, пневмо- или электроинструментом гайку можно отвернуть и так.

Чтобы снять ротор, понадобится центральный винтовой съемник. Внимание, у наших двигателей резьба под него – левая, но встречается и наоборот.

Статор крепится двумя винтами. Как и его основание.

Если необходимо извлечь планку натяжителя цепи, придется снять и основание статора.

Как только ротор снят, можно вынуть коленчатый вал в сборе с подшипниками.

Без необходимости валы КП лучше не вынимать, подстраховав детали от выпадения резиновыми кольцами.

Вынуть валы можно в сборе. Для этого…

...поддев заглушку болта крепления копирного вала отверткой, вытаскиваем ее…

…и выкручиваем болт.

Сальники поддеваем отверткой…

…подшипники выпрессовываем подходящей оправкой.

Однако, чтобы выпрессовать этот подшипник, понадобится съемник. А то и прогрев картера.

Разборка головки циллиндра

Первым делом стоит измерить клапанные зазоры (на холодных деталях). У двигателя ZS150 они оказались в пределах 0,03-0,05 мм, хотя дилерский центр «Скутер-М», куда мы обратились, рекомендует выставлять 0,12- 0,15 для впускных и выпускных клапанов. В принципе, при разборке-сборке зазор не «уходит», поэтому правильную регулировку можно не нарушать. Однако при замене или притирке клапанов и седел регулировка обязательно потребуется.

Размер четырехгранника для регулировки – 3 мм, однако винт при затяжке гайки (ключ «на 9», фото 1) легко удержать тонкими пассатижами.

Силовой отверткой откручиваем винты крепления стопорной пластины.

Сняв пластину…

…вынимаем полые оси кулачков…

…и сами кулачки. Не путаем детали (чтобы сохранить регулировки)! Распредвал вращается в двух подшипниках, плотно посаженных в головку.

Подложив под головку цилиндра со стороны клапанов брусок из дерева или мягкого металла (чтобы он упирался в клапан), надавливаем на тарелку пружины клапана отверткой или рожковым ключом и тонкой отверткой (или магнитом) подцепляем сухари клапана и вынимаем их.

Вынимаем тарелку пружины, две пружины и клапан. Обратите внимание: клапаны и пружины – разные. Впускной – больше, а его наружная пружина на ZS150 маркирована желтым. При снятии и установке будьте осторожны – не повредите сальники клапанов (при сборке обильно смажьте детали маслом).

Собираем мотор в обратной последовательности. Главное – не спешить, а после сборки убедиться, что все детали нашли свое место. Вот почему чистота и порядок – это половина успеха.

О чем стоит помнить при сборке:

Не перетянуть крепеж. «Поплывшая» резьба в картере – приговор детали.

Моменты затяжки ответственных соединений:
Гайка крепления головки цилиндра – 10-12 Нм
Болт крепления головки цилиндра – 9 Нм
Гайка крепления ротора генератора – 41 Нм
Гайка крепления корзины сцепления – 42 Нм

Не потерять направляющие втулки. Они есть почти на всех сопрягаемых поверхностях отливок.
Не забыть загнуть стопорные пластины, закернить буртики, нанести фиксатор резьбы (там, где это требуется, конечно).
Правильно установить натяжитель цепи:

Вначале нужно выкрутить и вынуть центральный болт с пружиной, полностью утопить шток, установить и притянуть болтами натяжитель…

…затем вставить пружинную часть (не потерять маленький упор на конце!) – раздастся щелчок – и только после этого притянуть центральный болт.

Наконец, залить масло, прокрутив вал киком, проверить все метки ГРМ, попереключать передачи, убедиться, что сцепление работает и… можно заводить!

Общие рекомендации к работам.

Часть операций можно провести не снимая двигатель с мотоцикла. К ним относятся регулировка зазоров ГРМ, снятие генератора и сцепления, головки цилиндра и самого цилиндра, замена поршня, цепи ГРМ, ее натяжителя. Это удобно тем, что мотоцикл остается на боковой подставке, которую при демонтаже двигателя также придется снять.
При сборке, как правило, понадобится новый комплект прокладок, а также медных (алюминиевых) шайб.
Удобнее перебирать двигатель вдвоем, но, в принципе, можно обойтись и одному, но в таком случае его придется закрепить на станине (ее нетрудно сделать из стальных профилей), лучше поворотной. Для полной переборки двигателя (что практически никогда не требуется) понадобится 4-5 часов.
Для полной разборки требуется специнструмент. Однако мы показали, чем можно заменить большинство приспособлений без вреда для дела. Единственное, что точно стоит приобрести - это съемник ротора генератора (маховика), причем следует обратить внимание на направление резьбы на роторе - встречается как правая, так и левая.
Крепеж желательно складывать в отдельные, прочно закрывающиеся (!) баночки в соответствии с теми узлами, которые разбираем. Для фиксации винтов в крышках или шайб и шестерен на валах пригодятся резиновые колечки, которые легко нарезать из автомобильных или мотоциклетных камер.
Выставляя метки ГРМ при сборке мотора, вначале сориентируйте распредвал так, чтобы оба клапана были закрыты, и не сдвигайте его, пока точно не наденете цепь на обе шестерни, поставив поршень в ВМТ (по метке на маховике). Положение ВМТ можно проверить отверткой и через отверстие для свечи, слегка поворачивая коленвал за маховик.