Без карты и компаса

28 августа 2015

Вскоре после покупки мотоцикла я понял, что ездить от светофора до светофора мне неинтересно. Начал тянуться к местам, что лежат вдали от города, постепенно усложняя маршруты. На третий свой мотосезон я задумал длительный одиночный мотопробег. Выбор пал на Среднюю Азию.


Без карты и компаса

Выпуск:
Журнал «МОТО» – август 2015

Автор:
Ришат СУЛТАНОВ, фото автора

Просмотры:
3796

Оставить комментарий

Поделиться с друзьями:

Не имея «правильного» мотоцикла для этого непростого маршрута, решил ехать на том, что есть — китайском 150-кубовом Patron Indigo. Мы с ним уже проехали всю республику Башкортостан и несколько поволжских регионов, намотав около 30 000 км. Многие отговаривали от задумки, ссылаясь на опасности и недостаточный опыт, твердили, что аппарат дороги не выдержит. Но желания двигаться к новым горизонтам во мне больше, чем страха. Решил так: спорить ни с кем не стану, а буду спокойно готовиться к походу. Родным о своих планах сообщил за несколько часов до старта. Не о всех планах...

Мои дедушка и бабушка: Давлетбай и Масура Исанбаевы.

С началом священного месяца Рамадан я и «Патрон» взяли курс из Уфы к Астане, столице Казахстана. По дороге к границе заехал в родную деревню Аралбаево, что на юге Башкортостана, где проходил праздник «Хаумыхыгыз ауылдаштар» («Здравствуйте, односельчане!»). В этот день все, кто жил там в разные годы, приезжают в деревню, а жители выносят на улицу столы с угощениями и встречают гостей. Любой человек может полакомиться различными яствами. Я был рад снова увидеть своих родственников, особенно дедушку Давлетбая Исанбаева, ветерана Великой Отечественной.

Моя бабушка Масура угощает гостей.

Праздник пролетел весело и быстро, и вот я снова на дороге. По пути заехал в... Париж. Это село, которое получило такое название в начале XIX века, после того, как российская армия, в состав которой входила башкирская конница, победила Наполеона, а вернувшиеся с войны башкирские воины называли новые деревни в честь покоренных городов. Так на карте появились новые Париж, Лейпциг, Варна и другие села.

Башкирские национальные блюда.

До границы добрался поздно ночью. Народу мало, оформление заняло не больше получаса. Первый перегон был утомительным, поэтому, проехав с десяток километров, поставил палатку недалеко от трассы. Под утро сильно замерз, а еще очень хотелось отведать чего-нибудь домашнего. Не успел об этом подумать, как пришло SMS от мамы: «Может, все-таки передумаешь и вернешься? Холодно тебе, наверное. Я как раз пирожки твои любимые испекла...» Мамы они такие — сердцем чувствуют!


Собрав волю в кулак, отправился дальше через Рудный и Кустанай. Когда придорожный щит возвестил: «Астана 745 км», начался дождь, который преследовал меня практически весь путь по Казахстану. Ехать под проливным дождем не так уж тяжело, если есть хороший дождевик. А вот ямы на дороге из-за плохой видимости становятся проблемой, и скорость падает. После нескольких часов такой езды начала одолевать усталость, и в один момент я чуть не отключился. Правая рука ослабла, приспустив ручку газа. Мотоцикл резко сбавил ход, качнулся в сторону, и я очнулся.

Встретил байкера, возвращающегося из Алтая через Казахстан на мотоцикле моей мечты — BMW R1200GS Adventure. Пообщались и разъехались каждый своей дорогой. А через пару часов повстречал парня, который уже три с половиной месяца едет из Гонконга в Европу на велосипеде.

Известный мототурист Крис Скотт в своей книге пишет, что канистра с бензином нужна только в Африке, где заправок нет на участках до 600 км, а в других регионах тащить запас топлива не оправдано. Послушав опытного байкера, я оставил специально купленную 5-литровую канистру дома. И стоял теперь с почти пустым баком на АЗС с табличкой «Топлива нет». Может, и прав мистер Скотт, но лучше иметь запас хода хотя бы на 100 км. Для моего «Патрона» это три литра бензина.


На заправке сказали, что «топливо привезут, но когда — неизвестно». Следующая заправка через 90 км, а бензина лишь на половину пути. Но какой смысл ждать, если дорога не без добрых людей? Кто-нибудь остановится и поможет с топливом.

Еду дальше. К проливному дождю присоединился сильный ветер и начал таскать мой легкий мотоцикл по трассе. Невольно вспомнилась «Ария»: «И, словно щепкой в океане, нами тешились шторма».

Через 42 км я встал. К моему удивлению, машин остановилось довольно много, но из-за конструкций заливной горловины слить горючее не получалось. И вот появилась старая советская «Волга», водитель которой — дядя Володя — бесплатно залил мне три литра бензина и пожелал счастливого пути!

Дождь не прекращался, лишь менял интенсивность. И все же мы с «Патроном» прошли около 600 км. До Астаны оставалось чуть более 300 км, и я решил сделать передышку. Заехал под навес неработающей АЗС. Желание за раз «съесть» оставшееся расстояние отбили накатившая сильнейшая усталость и усиливающаяся непогода. Посмотрел на часы: 21:00. Решено — ночую здесь. Накрыл мотоцикл, поставил палатку под навесом и моментально уснул.

Планы выехать пораньше разрушены очередными трудностями с заправкой. На одной АЗС не брали рубли, на другой — плохой курс. Пришлось ехать до банка и ждать открытия. Мораль — нужно заранее запастись валютой той страны, куда едешь.

Вид на деловую часть города Астана, Казахстан.

Погода улучшилась, да и дорога стала намного ровнее. И вскоре я оказался в новой столице Казахстана. Несмотря на пасмурную погоду, здесь я провел три прекрасных дня. Объездил весь город и много прошел пешком. Астана — современный город, где гармонично сочетаются современные архитектурные решения с традиционными восточными строениями. Достопримечательности расположены на приличном расстоянии, а между ними разбиты аллеи и парки. Байтерек, Ханшатыр, мечеть Нур и многое другое. Но главное достояние любого города — это люди. Жители Астаны всегда легко шли на контакт. Почти на каждом светофоре люди из машин расспрашивали о поездке и желали удачи. Иногда я и сам подъезжал к кому-нибудь, чтобы завязать короткую, дружескую беседу. А гуляя по улицам, расспрашивал прохожих, даже если знал, куда мне идти. Приезжая в новое место, я стараюсь прочувствовать его характер, ритм, настроение, дыхание. Астана мне показалась городом с громадными, возможно, дерзкими планами на будущее. Родился он недавно, но большими шагами движется вперед, чтобы заявить о себе миру, стать его значимой частью.

«Хан Шатыр». Астана, Казахстан.

Добраться до Алм-Аты рассчитывал за один день, но непрекращающийся дождь внес коррективы. Я осилил около 650 км (чуть больше половины пути) и сделал остановку на озере Балхаш. Там много домиков для туристов. Но, видимо, что-то в моем облике создавало впечатление, что я состоятельный турист, и мне озвучивали цену в три раза выше реальной. В итоге заночевал в палатке.

Астана, Казахстан.

Поутру прогулялся вдоль озера и отправился дальше. А к вечеру благополучно добрался до южной столицы Казахстана. Не знаю, что опаснее: побриться бензопилой или проехать в час-пик по Алма-Ате на мотоцикле. В это время здесь правил нет! Соблюдают только сигналы светофора, остальное — бдительность и наглость — на ваше усмотрение. Немного потолкавшись, я припарковался около торгового центра и, попивая чай, наблюдал за происходящим вокруг, пока все не стихло. А затем поехал смотреть город.

Местные ребята у озера Иссык-Куль, Киргизия.

В мечети мне предложили крышу над головой, но я решил, что это слишком просто. Еще перед стартом я договорился о ночлеге в ряде городов. Но в какой-то момент осознал, что слишком много планирую, и решил довериться случаю. Пусть все развивается своим чередом, ведь у меня путешествие, а не турпоездка! И вопросы буду решать по мере поступления. Так и здесь: решил найти жилье самостоятельно. В итоге заблудился. На одной из улиц попал под знак «Движение мототранспорта запрещено». ГАИ тут как тут. Диалог характерный: угрожают забрать права, потом предлагают решить на месте. Цену удалось скинуть вдвое, но все равно вышло ощутимо — 3000 рублей.


Около двух часов ночи на одном из перекрестков со мной поздоровался водитель попутной машины, а на следующем спросил: «Заблудился?» Я отвечаю: «Да». Остановились у обочины, познакомились. Он стал обзванивать знакомых. И в итоге я оказался в роскошном доме прямо у подножия знаменитых Алма-Атинских холмов. Погрелся в сауне, поплавал в бассейне, поужинал и лег спать. И все это мне обошлось... в ноль рублей! Был приятно поражен гостеприимством алмаатинцев.


Недалеко от города есть очень красивое место — Чимбулак. Это популярный горнолыжный курорт на хребте Заилийский Алатау. Подняться туда можно по канатной дороге с тремя пересадками, а можно и пешком, но очень уж далеко идти. Стоимость подъема 3500 тенге (около 750 рублей). Но мне повезло: я попал сюда в день рожденья президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и подъемник работал бесплатно. Наверху довольно прохладно, но с вершины открываются отличные виды.

Горная река, Киргизия.

Перед отъездом из Алма-Аты по примеру ведущей телепрограммы «Орел и решка» решил заглянуть на Кук-базар (центральный рынок города) и там перекусить. По пути познакомился с местными ребятами на макси-скутере: спросил дорогу, а они предложили сопроводить. Базар оказался закрыт. Когда парни узнали, что я решил там поесть, то долго смеялись и недоумевали, как такая глупая идея пришла в голову известной телеведущей: «Там же антисанитария и ужасное отношение к посетителям!» Сам проверить, естественно, не смог. А мои новые товарищи Руан и Нурсултан отвезли меня в кафе и плотно накормили. Нурсултан — призер различных музыкальных конкурсов и в будущем надеется получить звание Народного певца Казахстана. После обеда прямо за столом он исполнил душевную казахскую песню. А потом ребята сопроводили меня до трассы на Бишкек.


Я придумал еще одно испытание-развлечение: следующую тысячу километров проехать без помощи навигатора и карты, а также не смотреть на часы. Это поможет больше контактировать с населением и придаст дополнительный интерес поездке. Нужное направление узнавал на заправках, светофорах и в придорожных магазинах. Все легко шли на контакт, а несколько раз меня бесплатно накормили, часто давали фрукты и орехи в дорогу. Забегая вперед, скажу, что за эту тысячу я лишь однажды свернул не туда, да и то ночью. Решил продолжить эксперимент и проехал таким образом еще около 6000 км.


Дорога до погранперехода с Кыргызстаном заняла около четырех часов. Не доезжая пункта контроля, уперся в приличную пробку — машин тридцать. Объехал затор и понял, что это не пробка вовсе, а очередь на границу. Позади сигналы и выкрики из автомобилей. Встав перед шлагбаумом, пересекся глазами с важным начальником (судя по форме), которому рефлекторно махнул рукой в знак приветствия: «Ас-саляму алейкум!» А он со словами «Алейкум ас-салям!» махнул рукой в ответ. Крики и сигналы тут же смолкли. Люди, наверное, подумали, что он мой знакомый, и смирились. Ну так уж вышло, я не нарочно.

Проехав за шлагбаум, пошел в комнату для проверки документов. Внутри 30-40 человек терпеливо ждут своей очереди. Снова вышел на улицу и увидел плакат с изображением Салавата Юлаева с патриотическим текстом. Достал фотоаппарат и только успел сделать кадр, как меня обступили трое пограничников. И тут началось... Задавали вопросы хором, каждый по три подряд: «Видишь знак „съемка запрещена“? Зачем снимаешь? На штраф напороться хочешь? Ты границу у нас будешь часами проходить! Что успел наснимать? Давай показывай!» Один выхватил камеру из рук. «Ты откуда едешь? Куда едешь?» «Еду из Уфы в мотопробег по Средней Азии, — отвечаю. — Заснял лишь Салавата Юлаева, это наш национальный герой. Хотел дома друзьям показать, и многим приятно будет, что у вас его изображение висит, да еще с таким патриотическим текстом!» Они переглянулись, заулыбались и сменили гнев на милость: «Мы все понимаем. Вы для нас братский народ. Но пойми, снимать тут правда нельзя». «Я понимаю, не знал...» «Слушай, ты здесь до ночи можешь простоять. Пошли с нами!» Подвели без очереди к посту, где меня и мою технику осмотрели взглядом. Я лишь ответил на вопросы по поездке: где был, что видел, куда собираюсь ехать. И все.

Профессиональные туристы из Алма-Аты, Казахстан.

Следующий пост — Кыргызской республики. Меня предупредили, что кыргызы будут тщательно досматривать и ко всему придираться. Но все прошло как по маслу.

Спустя немного времени я въехал в Бишкек. При первой же остановке, чтобы уточнить дорогу, знакомлюсь с человеком, который после минуты общения предлагает остановиться на ночлег у него дома. Так быстро жилье еще никогда не находил! Эту ночь и следующей день провел в прекрасной, дружеской атмосфере стараниями Михаила, его жены Марии и тети Ольги.

В Бишкеке возникли трудности с деньгами: ни в одном из банкоматов и банков ни с одной из карт не удалось снять наличность. Пришлось звонить домой и просить перевод. Пока деньги шли, настал вечер. Выезжал из Бишкека на исходе дня.


Следующая остановка — жемчужина Кыргызстана озеро Иссык-Куль. Не проехал и половины пути, как резко стемнело, начался дождь. Вдобавок пошла горная местность с массой аварийных и ремонтируемых участков, где я как никогда ощутил нехватку хода амортизаторов.

В одной из деревень какой-то юнец бросил в меня камень (благо не попал). А на выезде подъехал к двум девушкам спросить дорогу, а через мгновение услышал крики. Оборачиваюсь — ко мне бежит толпа людей. Ждать не стал, просто дал газу...

Добрался до озера лишь поздно ночью. Но даже в это время оценил все великолепие места! При свете полной луны серебрилась ровная гладь воды, в которой тонули звезды.

Еще до старта слышал несколько историй о нападениях на ночующих в палатках туристов. В них злоумышленники били спящих ножом через тонкую стенку. Первые несколько ночевок были тревожными: каждый шорох мнился потенциальной угрозой, и я еще долго прислушивался, прежде чем уснуть. Вскоре придумал способ, минимизирующий неожиданное нападение: палатку со стороны головы нужно поставить вплотную к дереву (кусту, большому камню), сбоку вплотную — мотоцикл, но так, чтобы он был наклонен в противоположную от палатки сторону, самому ложиться внутри со стороны мотоцикла, а в середине палатки навалить сумки, экипировку и т.п. Вероятнее всего нападение произойдет со свободной стороны, и бить будут в центр. А у меня останется несколько секунд, чтобы очнуться и действовать по обстоятельствам.


Провел на озере пару дней в полном одиночестве. Лишь изредка рядом проезжали местные на осликах. Не торопясь, устроил ТО мотоциклу, подшил и постирал вещи. Тут царит покой. Старался не произносить и слова — помогает набираться энергии. Умиротворение и безмятежность...

Первые дни путешествия спал тревожно: снилось, что с кем-то дерусь или падаю в пропасть, ломается мотоцикл либо его крадут... Лишь Иссык-Куль подарил мне первый хороший сон. Приснилась девушка, которую знаю два года, но еще ни разу не перекинулся и парой фраз. Она для меня пример женственности и доброты. Ее образ предстал во сне с такой душевной теплотой и нежностью, что неосознанная тревога во мне исчезла. С этой ночи в моих снах было лишь хорошее.

Следующий пункт — город Ош. Поехал через Бишкек, где умудрился на своем «китайце» в два раза превысить скорость! Снова угрожают изъятием прав и другими проблемами. В процессе торга снизил цену с 2000 рублей в два раза. Потом узнал, что можно было и на 500 рублях разойтись.


На выезде из Бишкека встретил 12 иностранных мотоциклистов на дорогих эндуро. Ребята подготовились серьезно: при полном снаряжении и фирменной экипировке, с двумя машинами сопровождения. Пообщался с лидером группы, он хорошо говорил по-русски. Оказалось, едут из Польши и, как и я, направляются в сторону Таджикистана. Часть пути проехали вместе, но вскоре я решил отделиться — все же у меня одиночный мотопробег.

Самый живописный участок пути — это дорога между городами Бишкек и Ош. Наверное, у каждого есть любимые дороги, по которым с удовольствием проехали бы вновь. Для меня таким стал этот горный 200-километровый отрезок. Вначале дорога петляет между гор, а за одним из поворотов начался серпантин с довольно крутым подъемом. Преодолев несколько «шпилек», я вдруг очутился над горами, которые еще совсем недавно высились над головой. От резкого подъема у меня заложило уши и немного закружилась голова. Но какие тут виды!..

Вход на Сулейман-Тоо. Ош, Киргизия.

Природа Кыргызстана — это чистейший воздух, родниковые воды, стада лошадей у подножья величественных гор, заснеженные вершины которых режут облака...

У подножия Тянь-Шаня оказался в ситуации, в которую нормальный человек бы не попал. Захотелось мне съехать с трассы и забраться на одну из горных вершин. Решил разнообразить поездку! В повседневной жизни я стараюсь все обдумать, взвесить и, «держа руку на пульсе», идти к цели. Но это был не тот случай...

Заехал на территорию небольшого отеля. Хозяйка тут Солтанат-апай (тетя Султанат). Спросил разрешение поставить мотоцикл. Она ответила, что территория парковки не охраняется, и показала место, где его можно неприметно спрятать. Я загнал технику и огляделся. Выбрав гору, наметил точку на вершине и пошел к ней. Просто вперед, вернее, вверх. С собой в рюкзак взял немного еды, около 4 литров воды, теплые вещи и палатку, решив заночевать на вершине. Увесистая получилась поклажа.


Прошел через три перевала, луга и лесистую местность, и через несколько часов оказался у подножия. А оттуда направился к вершине по прямому пути, словно танк, никуда не сворачивая и не оглядываясь по сторонам. В итоге оказался на очень крутом склоне скалы с тяжелым рюкзаком и палаткой за спиной. Впервые посмотрел вниз и ужаснулся, потому что забрался уже очень высоко. Вдобавок начал моросить дождь, от чего и камень, и редкая растительность стали скользкими. Понял, что с рюкзаком не выберусь, и аккуратно скинул лямки. Снаряжение с грохотом провалилось вниз.

Собравшись с духом, пополз наверх. Через три-четыре метра, показавшиеся невероятно длинными, добрался до относительно безопасного места. Отдышавшись, подумал, что раз уж взялся и столько преодолел, нужно добраться до вершины. Примерно через полчаса я был на самом верху, откуда открылся невероятный по красоте вид.

Спускался уже по другому пути. Вернулся на место сброса снаряжения, но, потратив около двух с половиной часов на поиски, вещей так и не нашел. Гора их словно проглотила — приняла жертву.

Время к закату, а теплых вещей у меня нет. Нужно быстрее возвращаться! Подумал, что смогу срезать путь, но ошибся и заблудился в лесу. Начало темнеть. Услышал шум ручья и вспомнил, что в горы шел вверх по течению, поэтому спустился к реке и пошел по течению вниз.


Шел, пока была видимость и еще немного в темноте, но услышав вой (то ли волчий, то ли собачий), решил остановиться и заночевать в лесу. Нашел яму, образовавшуюся от корней поваленного дерева, накидал туда листвы и мелких веток, свернулся в клубок и, крепко зажав в руке нож, уснул... Проснулся от дикого холода. Пытался терпеть, но через полчаса не выдержал, перешел вброд реку и оказался на небольшом каменном островке. Ноги, конечно, промочил, отчего замерз еще сильнее. Но там было много хвороста, и я разжег костер.

Часов через пять наступил рассвет. Я снова перешел реку и через пару часов добрался до лагеря. Там обогрелся и наелся, а после полудня снова отправился в путь.

Первый, кто встретился мне в городе Ош, был менеджер по приему цветных металлов — 14-летний мальчик по имени Исхак. Шустрый парняга! Быстро обзвонил отели, дал рекомендации по пребыванию в городе. Предложил поехать со мной на заднем сиденье и все показать, но там был навязан багаж.

Город Ош — один из древнейших в Центральной Азии. По самым скромным подсчетам ему около 2500 лет. Из-за географически удобного расположения у подножия отрогов Памира он был транзитным городом Великого Шелкового пути из Ферганского оазиса в Кашгар. Расположенный на зеленых склонах гор, город раскинулся по обеим сторонам реки Ак-Бура. А в самом центре высится пятиглавая гора Сулейман-Тоо. На самой высокой вершине находится мечеть Тахт-и-Сулайман XI века. Священная гора служила естественной защитой от врагов и с давних времен привлекала паломников и туристов со всего света. Ее склоны и подножия изобилуют историческими памятниками прошлого от эпохи неолита до периода позднего Средневековья.

Местные жители рассказывают красивую легенду: библейский царь Соломон путешествовал по здешним краям со своим войском, но, дойдя до неприступной горы, сделал знак «Хош!» («Довольно!»). Считается также, что именно здесь пророк Сулейман обращался к Богу, а на камнях остались отпечатки его лба и колен.


Я провел тут два дня, после чего отправился в приграничный с Таджикистаном город Баткен.

Собираясь пересекать границу, я оказался в сложной ситуации: после Баткена в кармане оставалась лишь пара монет, а топлива в баке — на 160 км. Еще в России я положил деньги на две разные категории карт, которые в итоге отказались работать: снять деньги даже с паспортом в банках не получается. Но это не остановило. Решил: еду дальше.

Киргизский пограничник долго листал все имеющиеся у меня документы. На границе этом регионе недавно была перестрелка, оттого он вглядывался, вчитывался и долго расспрашивал. Билеты из посещенных мной достопримечательностей Казахстана и Киргизии убедили его, что я не шпион, а обычный турист. Пропустил.

Таджикская сторона потребовала 10 долларов за оформление. Спрашиваю: на основании чего? Они показали «приказ номер какой-то». Я сказал, что денег нет, были бы — дал бы. Вначале не поверили, пытались припугнуть, что без квитанции этой могут не выпустить мотоцикл из страны. Предлагаю дать мне квитанцию, и я в течении двух-трех дней оплачу. Говорят, что квитанцию об оплате выписывают они и сдавать бланк нужно уже завтра. Но денег же нет... Поговорили минут двадцать, в итоге меня отпустили со всеми печатями и бланками. Пожелали счастливого пути и сказали, что сами оплатят. Сомневаюсь, что доброта или жалость в них проснулась (хотя всякое возможно). Скорее всего, хотели просто денег состричь, а потом попытались красиво «включить заднюю». Спасибо, что пропустили без лишней волокиты.


Въехал в первый населенный пункт, город Исфара. Спросил дорогу у местного торговца фруктами. Поговорили минуты две, и он предложил остаться у него. Я поблагодарил, но отказался: проехал за день всего 40 км — маловато!

Я все так же продвигаюсь без компаса и навигатора. На очередной развилке встал вопрос: в какую сторону ехать? Увидел укрепленный блокпост и решил, что спрошу у солдат внутри. Все бы ничего, но я, не сбавляя хода, залетел на территорию поста и резко, со шлифовкой, остановился перед людьми в униформе. Они, видимо, были на нервах из-за той перестрелки и, судя по всему, готовы к любым провокациям... Шесть автоматов Калашникова мигом были направлены в мою сторону. «Стоп! Стоп! Я турист!» — закричал я, вскинув руки вверх. Пока проверяли документы, подержали «на мушке», а затем показали дорогу в сторону Душанбе. Пожелали удачи.

За пару часов я добрался до Худжанда, где на въезде в город, прямо перед мечетью, закончился бензин. Попросился на ночлег в мечеть. Без лишних вопросов впустили, накормили, спать уложили. На следующий день позвонил родным с просьбой выслать деньги. Они пришли к половине шестого, а банки и офисы тут работают до пяти. Еще на одну ночь остался в мечети. На следующее утро получил деньги, заправился и двинул в Душанбе.

По дороге встретил девушку, которая в одиночку едет на велосипеде из Германии на Тянь-Шань через Европу, Кавказ, Памир... Зовут ее Мартина, живет в Дрездене, работает терапевтом. В пути уже три с половиной месяца. Поражен ее смелостью. Приподнял ее транспорт, а в нем с багажом около 40 кг. И как она на нем передвигается, особенно по горам?!.. Мы как-то случайно встали на выезде с АЗС, а за разговором и не заметили, что грузовик хотел выехать. Водитель не стал нас отвлекать и с улыбкой наблюдал за нашей беседой. Я рад каждой возможности поговорить с такими людьми. Чувствуешь их положительную энергетику, внутреннею свободу...

Встреча по дороге на Душанбе. Отчаянная немка едет из Дрездена покорять Среднюю Азию на велосипеде.

Несколько дней двигаюсь по гористой местности. Лишь рано утром и поздно вечером температура опускается ниже +25 °С. Груженому мотоциклу с небольшим двигателем-воздушником некоторые подъемы даются тяжко. Частая картина — кипящие радиаторы и пробитые камеры у машин. Иногда встречаются мототуристы, едущие при полном снаряжении, многие с запасной резиной. На их фоне я выгляжу парнем на скутере, выехавшим за хлебом на соседнюю улицу. Они удивлялись моему транспорту. Часто слышал в свой адрес: «Crazy!» («Cумасшедший!»)

Участок Худжанд — Душанбе мне посчастливилось проехать в хорошую погоду. На этом отрезке длинные горные переходы, почти не огороженные, а в некоторых местах с крутыми поворотами. Частенько встречается транспорт, лежащий в кювете.

В Душанбе снова напоролся на нарушение. И снова патруль и снова угроза лишиться прав. У меня на лице лишь усталость и искреннее сожаление. Предлагают решить на месте. Я согласен, но прошу сделать скидку, так как впервые в городе, невероятно устал, голоден и денег осталось мало, а впереди еще не одна тысяча километров. Спрашивают, куда едешь и откуда. Отвечаю, что из Уфы, а сейчас искал место, где можно недорого и сытно поесть. Один из инспекторов повернулся к коллеге, что-то сказал ему на таджикском, затем вернул мне документы, показал направление к кафе и пожелал хорошей дороги без нарушений. Вера в человечность дорожных инспекторов восстановлена!

В сувенирной лавке Душанбе.

С поиском жилья возникли трудности. Пообщавшись с таксистами, узнал цены в недорогих гостиницах и хостелах, но по адресам мне озвучивали цену в три, а то и в пять раз большую. В очередной гостинице в центре предложил заплатить напрямую администратору. Услышав отказ, намекнул, что мне квитанция и прочая документация не нужны, просто ночлег. После пяти «нет» услышал, наконец, заветное «да».

В Душанбе пробыл три дня, гулял и катался по городу. Успел посетить Гиссарскую крепость — музей под открытым небом, одну из главных достопримечательностей Таджикистана. Перед самым отъездом встретил двух парней из Германии, едущих на велосипедах. Несмотря на долгий и трудный путь, ребята были на позитиве и с воодушевлением рассказывали о своей поездке.

Мотоцикл – семейный транспорт. Аралбаево, Башкортостан.

Что такое «полный досмотр», я узнал на таджикско-узбекской границе. Начну с того, что при въезде в Таджикистан мне неправильно оформили въездные документы: вместо одних дали другие, что-то где-то не проштамповали...Таможенник долго сидел в недоумении, потом поднялся к начальству. Оно в числе двух высоких чинов спустилось ко мне и провело расспрос: как и откуда въезжал, ну и т.д. О том, что это не банальный развод на деньги, я понял, когда они начали придумывать, как меня выпустить из страны. Решили, что если в базе данных я и мой мотоцикл указаны, то на остальное они закроют глаза. Сотрудник таможни направился к компьютеру... В голове барабанная дробь... Несколько секунд томительного ожидания и... Ура! В базе данных мы есть. Сажусь на мотоцикл и двигаюсь в сторону узбекского поста.

Оформление декларации в двух экземплярах, какие-то дополнительные справки, расспрос-допрос, фотографирование, сверка-проверка и прочее длились около полутора часов. Далее досмотр, личный и мотоцикла. Если верить официальной статистике, то 80% афганского наркотрафика идет через Таджикистан, а так как я въезжаю из этой республики, то и интерес у таможенников повышенный.

Небольшой мотоцикл досматривали минут сорок: открутили некоторые детали, даже с фонариком и зеркальцем залезли в бензобак. Мотошлем крутили-вертели, вынули обшивку (благо она на липучке). Пересмотрели все вещи, карманы. Карты памяти забрали на проверку — смотрели все, что отснял. Напоследок пару раз обошли с собаками. Но по истечении долгого времени впустили-таки на территорию Узбекистана. Ура!..

Очередное техобслуживание.

Первая остановка у кафе на границе. Прохожие подходят, интересуются, откуда и куда направляюсь. Один из них предлагает присесть к нему за стол. Поели, поговорили. Он оказался хозяином заведения, и обед мне обошелся бесплатно. Даже денег предложил на дорогу. Не знаю, о какой сумме шла речь, но я отказался, так как на тот момент не нуждался.

От границы до Самарканда примерно 400 км, которые я рассчитывал покрыть зараз. Но качество дорог ужасное и плюс еще три поста, где меня снова проверяли. На одном из них инспектор обратил внимание на дату моего рождения: «Почему же в такой день ты один, на дороге, ночью?!.. Ребят, у него сегодня день рождения!» Через пять минут я оказался в столовой и отметил свой 26-й день рождения в компании узбекских таможенников. Прощание выглядело трогательно, будто провожают они не человека, которого знают 30 минут, а старого приятеля-сослуживца. Отличные ребята! Думал сделать фото на память, но они не позволили: «Порядок такой!» Жаль...

Лев в городе Худжант, Таджикистан.

До Самарканда оставалось около 60 км, но меня так сильно клонило в сон, что местом ночлега стала автобусная остановка. Поутру со свежими силами за 40 минут добрался до Самарканда.

Мавзолеи, мечети, медресе... Но основная достопримечательность — Регистан, главная площадь древнего Самарканда. Гуляя по окрестностям, не заметил, как быстро стемнело. Я оказался на узкой улице. Иду, как полагаю, к выходу, но утыкаюсь в тупик. Поворачиваю обратно. Впереди из темноты появились несколько силуэтов. Прохожу мимо, и сразу ко мне вопрос на узбекском. Отвечаю:

Одежда узбекских модниц, рынок Чорсу. Ташкент, Узбекистан.

— Извините, но я не понимаю...
— Ты откуда приехал?
— Из Уфы.
— Что делаешь здесь?
— Еду на мотоцикле по Средней Азии.
В голове рождаются нехорошие мысли... Но вдруг:
— Голодный?
— В смысле, голодный?
— Ну, кушать хочешь ты?
— Ну, есть немного...

Один из них толкает большие ворота, и во дворе я вижу кучу народу: детей, женщин, стариков. А посреди двора стоят два стола, на которых в изобилии лежат всякие яства. Посадили за стол, наложили громадную порцию плова. Вокруг меня кружились трое взрослых мужчин, подливая компот и чай: «Почему так мало ешь? Бери вот это! И то еще попробуй! Ты это еще не ел, давай ешь!» В итоге, я кое-как вылез из-за стола. Хозяин дома поинтересовался, понравился ли мне ужин и нужно ли чего еще. Как узнал, что я остановился в гостинице, сказал, чтобы забрал свои вещи и ехал к нему. Я ответил, что утром еду в Бухару, а затем обратно в Самарканд. Хозяин дома — врач Мурад-ака (ака — тюркский именной суффикс, используется в Средней Азии как уважительная форма при обращении к старшему) — дал свой номер телефона и сказал, чтобы по приезду я позвонил. «Ты будешь моим гостем!»

Узбекистан — очень гостеприимная страна, в чем я еще не раз убедился. Все, у кого спрашивал дорогу, отвечали очень развернуто. Если это были торговцы фруктами, то каждый второй отсыпал мне лакомства в дорогу, а каждый пятый предлагал ночлег.

В Бухару заехал на один день и застал там множество туристов из Европы. Полюбовался древними постройками. Впечатлила крепость Арк, фундамент которой был заложен аж в VI-III вв. до нашей эры.

По возвращении в Самарканд как-то неудобно стало напрашиваться в гости к Мурад-аке, и я выгодно сторговал ночлег в хостеле с бесплатным завтраком.

Хостел «Фуркат». Самарканд, Узбекистан.

Считаю, что одна из граней счастья — это возможность заниматься любимым делом. Лучше этого — только если близкий человек разделяет твои интересы и взгляды. В хостеле моя дорога пересеклась с Ютой и Андреасом из Берлина. На вид им под 60 лет, но возраст — величина условная. Вдвоем на автомобиле они проехали такие страны, как Ливия, Иран, Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан, Индия и много других. С горящими глазами рассказывали о своем путешествии и живо интересовались моим. Я никогда не видел, чтобы столько энергии и теплоты в отношениях было между мужем и женой, да еще в таком возрасте.

«Вездеход» немецкой пары.

Не меньшее удивление у меня вызвал их транспорт — одна из старых версий «Тойоты Ленд Крузер», полностью переоборудованная для дальней дороги. Основательно, по-немецки. Мы обменялись координатами и пожелали друг другу счастливого пути. Я направился в Ташкент, а они в Киргизию и далее в Китай.

Дорога до Ташкента тяжела: день выдался особенно жарким. Даже во время движения возникало ощущение, будто на меня направили огромный фен.

Одна из проблем в поездке по Узбекистану — частое отсутствие бензина на АЗС. Подошло время заправится, а бензина нигде нет. И, по слухам, уже вторую неделю. Посоветовали съездить на автомойку неподалеку (как бы глупо это ни звучало). Но там двое парней залили мне 10 литров. В дальнейшем мне лишь раз попалась нормальная АЗС, а так пришлось покупать топливо сомнительного качества у автомойщиков и продавцов фруктов.

Следующий день гулял по Ташкенту, сходил на рынок, чтобы отведать разных сладостей. Вечером встретился с ребятами — студентами уфимского вуза, которых тренирую в Уфе (я мастер спорта и тренер по тяжелой атлетике). Повозили по городу, накормили отменным шашлыком. Приятно встретить знакомых вдалеке от дома!

Настала четвертая неделя моих странствий, пришло время встать на обратный курс: отпуск заканчивается. Грустно.


На выезде из Ташкента остановился спросить дорогу. Случайный прохожий купил мне дыню, пожелал удачи, сел в свою полуразвалившуюся машину и с улыбкой на лице уехал. В очередной раз был приятно удивлен, насколько открытыми и щедрыми могут быть люди, особенно те, что не могут похвастаться достатком.

Снова в дороге, снова километр за километром. Перевалы и долины, серпантины и ухабы, ароматы разнотравья. Новые города, народы, культуры. И новые трудности, решения, знакомства, крушения стереотипов. Калейдоскоп чувств и эмоций... И вновь, как никогда, остро чувствуешь, что не проживаешь свою жизнь, а живешь. Живешь по-настоящему!.. Даже когда все идет не так, как хотелось, и выхода не видно, помогает вера в то, что все разрешится благополучно. И, хвала Всевышнему, все так и происходит! Лишь добро и свет наполняют сердце, в душе нет и тени негатива.

На границе Узбекистана и Казахстана познакомился с ребятами на легковой «Мазде». Они направлялись в Челябинск через Байконур и Актюбинск, а значит, по пути. Два дня до России шли вместе. Ехать по темноте за машиной удобнее, да и решать проблемы с ГАИ легче. Ночевал также у них. После границы обменялись контактами и пожелали друг другу удачи на дорогах.


Еду по России. Месяц пролетел невероятно быстро. Всего 4 недели на 4 удивительные страны с богатой историей и культурой — это очень мало! Но приятно осознавать, что еще много предстоит проехать-пережить. Хвала Всевышнему за каждый прожитый день, за бесценный жизненный опыт, за людей, которые мне встретились! «Жизнь измерятся не числом вдохов-выдохов, а моментами, когда захватывает дух!»


Хотите, чтобы о вашем путешествии узнали? 
Пишите по адресу moto@zr.ru










 

Оставить комментарий

Для добавления комментария требуется зарегистрироваться или авторизоваться на сайте .

Социальные комментарии Cackle
↑ Наверх