Направление – Север

26 февраля 2016

Если б я жил в другой стране или на другом континенте, Россия была бы для меня самым желанным направлением для мототуризма. Каждое направление – это новая природа, культура, люди. Найти туристическую информацию и составить маршрут сейчас несложно. Оцени количество свободного времени, подравняй потребности с возможностями, выбери дороги под свой мотоцикл и — вперед!


Направление – Север

Выпуск:
Журнал «МОТО» – февраль 2016

Автор:
Анатолий ЧЕРНЯВСКИЙ, фото автора

Просмотры:
2634

Оставить комментарий

Поделиться с друзьями:

Планируя маршрут, я выбираю места, которые хочу увидеть, а потом соединяю их наиболее привлекательными дорогами. В этот раз моя нитка протянулась через Удомлю, Сортавалу и архипелаг Валаам, гору Воттоваара, национальный парк Паанаярви, Хибины, Ловозеро, полуостров Рыбачий и Терский берег Белого моря. Еду на «Африке», поэтому максимально по грунту. Выезжаю в середине июня, но север непредсказуем, поэтому ориентируюсь по погоде: куда она, туда и я.

Первая остановка под Питером на спортивном аэродроме Сиворицы. Первые 400 км дались трудно. Казалось бы, погода и трасса идеальная. Но невкатанность и неправильная установка «быстрей бы приехать!» обернулись усталостью и отсиженной задницей. Проблему стокового сиденья («африканцы» в курсе) решил покупкой в рыболовном магазине резиновой подушки за 300 руб., которая прекрасно выдержала весь маршрут под задницей — днем и под головой — ночью.


На аэродроме решился на прыжок с парашютом, чтоб пощекотать свой страх высоты. Тандем-прыжок с инструктором с 4000 метров: 50 секунд свободного падения и 5 минут на крыле. Испугаться не получилось: земля настолько далеко, что свободное падение похоже на обдув в аэротрубе, без резкого приближения. Но мероприятие волнующее! Отправляться в путь сразу после прыжка не решился: из-за резкого подъема на самолете и быстрого спуска кружится голова и подташнивает. Ночую прямо на аэродроме, поставив палатку в специально отведенном месте.


Утром по западной стороне Ладожского озера еду в Сортавалу — небольшой город на севере Ладоги рядом с границей Финляндии. Финнов здесь и за иностранцев не считают. Отсюда отходят «метеоры» на Валаам. Селюсь в хостел (800 руб.) и, скинув вещи, еду в природный парк Рускеала, что в 40 км от города. Его главная фишка — бывший мраморный карьер, затопленный грунтовыми водами во время войны. Мрамор Рускеалы начали добывать еще при Екатерине II и использовали при сооружении самых значимых зданий и дворцов Санкт-Петербурга и его пригородов. Теперь это очень красивое озеро, по которому на арендованных лодочках катаются туристы, а по периметру проходит тропа с заходом в штольни.

Мраморный каньон Рускеал

По возвращении в город еду на пристань, узнаю расписание «метеоров». Экскурсию не беру, поеду самостоятельно с палаткой на несколько дней, а вещи и мотоцикл оставляю в хостеле. В интернете распространяют информацию, что это невозможно. Ерунда! Единственная проблема — приоритет организованных групп при посадке в «метеор». Но места есть. Оплата капитану — 900 руб. в одну сторону. Не дешево, но с капитаном торговаться не по рангу. Все время плавания (50 минут) провожу на смотровой палубе. Ладога сегодня тихая, вода серебрится на солнце, прохладно от воды и ветра. «Метеор» сопровождают чайки.

По слухам, РПЦ планирует восстановить на острове былую монашескую жизнь и автономность. Но пока тут движуха! Идет активное строительство (восстанавливают старые и возводят много новых скитов по берегам, ремонтируют центральный храм, делают мосты между островками архипелага), повсюду техника и рабочие. Множество паломников и туристов, в том числе иностранцев. Монополия на них у конторы «Валаамский паломник». Но есть и вся инфраструктура для самостоятельного туризма: магазин, кафе, гостиницы, прокат велосипедов, экскурсии и т.п. Лагерь для палаток на берегу в красивом месте. Есть костровище, дрова, столы и скамейки, туалет и место для мусора. Все достаточно чисто и регулярно обслуживается. На острове сеть дорог, много машин. Есть и свои гаишники! Провел здесь три дня, осматривая достопримечательности пешком и на арендованном велосипеде. Скиты, Спасо-преображенский Валаамский монастырь, Никоновская бухта, Игуменское (Коневское) озеро... Во Владимирский скит не пустили — только по благословению (читай: с экскурсией).

Самое сильное впечатление произвел маленький железный памятник на Игуменском кладбище. «Волошин Григорий Андреевич. 1910-1974 гг...» Его история, найденная в интернете, меня потрясла. Летчик-истребитель, младший лейтенант. В 1945-м, спасая командира, таранил «Фокке-Вульф-190» и сам погиб... Но похоронка оказалась обманом. Он остался жив, хотя и страшно изуродован: лишился не только обеих рук и ног, но вдобавок слуха и речи. И предпочел остаться для близких погибшим в бою. Война оставила после себя около полумиллиона людей, потерявших конечности. С целью «ликвидации нищенства» одиноких калек отправляли в специнтернаты, условия в которых не всегда отличались от тюремных. В один из них, расположенный на Валааме, и попал Волошин. Незадолго до смерти он стал «натурой» для художника Геннадия Доброва, нарисовавшего серию портретов обитателей специнтерната. Именно по этой картине, названной «Неизвестный», его случайно опознали близкие. С большим трудом сын отыскал могилку отца, который, по сути, умер дважды: в воздушном бою и заживо погребенный на Валааме.

Вернувшись на большую землю, отправляюсь дальше на север, через Суоярви. Тут начинается грейдер. В Карелии с местом для ночевки в палатке нет проблем. Вокруг множество озер, к которым, как правило, есть нормальные подъезды. Переночевав на одном из них, еду к горе Воттоваара — природно-ландшафтному памятнику природы.

Вид с горы Воттоваара

Дорога к ней начинается в деревне Гимолы. Тут пара магазинов, но заправки нет. Здесь же можно взять проводника на «буханке», но я подготовился заранее, отметив точки в навигаторе.

До горы около 20 км. Сначала до карьера идеальный грейдер, потом километров 15 по лесу. Я ожидал трудностей, но оказалось легко — попалась лишь пара больших луж с твердым ровным дном. Подъехал к горе с южной стороны, оставил мотоцикл и, забрав с собой все ценное, пошел вверх по тропе. Подниматься около часа. Гора рекламируется как «место силы» и в сезон активно посещаема. Догнал большую группу из Петрозаводска, а наверху встретил еще одну. К мистическим и квазинаучным историям, а так же людям, спекулирующим этой темой, отношусь скептически. Уверен, что самое интересное, что есть в мире, сотворено природой. В ней и есть настоящая сила. И на Воттовааре она постаралась на славу! Место действительно, удивительное: необычно искривленные деревья, будто страшный живой лес из сказок, и огромные, практически висящие в воздухе камни, которые под немыслимыми углами опираются на несколько маленьких. Скальный массив обширный: чтобы нормально осмотреться, ушло несколько часов. Спустившись, встаю ночевать на Гимольском озере недалеко от поселка. Следующая интересность — озеро Пизанец. Длинное, узкое и с отвесными скальными берегами, разошедшимися симметрично при разломе земной коры. До него 40 км укатанного грунта от поселка Суккозеро (есть заправка и магазины). Встал на стоянку в северной части озера. Это и глубокий разлом земной поверхности, заполненный водой. узкий, длинный с отвесными скальными берегами. Думал обойти озеро по кругу, но как-то не прельщало продираться через бурелом с камнями. Вот бы на лодке, да с вылазками по скальным берегам!..

На горе Воттоваара вы попадаете прямо в сказку.

Переночевав, направляюсь к цивилизации, в Костомукшу. До поселка Муезерский 300 км неприятного грейдера с гребенкой, а потом еще 110 км асфальта. Костомукша — небольшой, уютный город, построенный в 1980-х финнами вместе с градообразующим горно-обогатительным комбинатом «Карельский окатыш». Остановился на пару дней у парней из мотоклуба «Сердце пламенный мотор».

Озеро Паанаярви

Далее направляюсь в природный парк Паанаярви, поделенный российско-финской границей. У соседей он называется «Оуланка» и очень популярен. В парк так просто на шашлычки с пивасиком не приедешь: до него от Костомукши около 300 км по грейдеру. К тому же нужно брать путевку. Современный визит-центр в поселке Пяозерский — остров цивилизации, не по месту технологичный. За 450 руб. в сутки получаю место под палатку, навес со столом и лавками, костровище со всей утварью, баню (неограниченно), ну и самое главное — прекрасную природу. Озеро Паанаярви, самые высокие горы Карелии... Желающих приехать много. Основное развлечение — рыбалка. Есть несколько пешеходных маршрутов, от несколькочасовых до двух-трехдневных. Вместо двух запланированных ночей остаюсь на пять. Посмотрел на водопад с «простым» названием Киваккакоски (8 км по лесу на мотоцикле и 5 км пешком), посетил озеро Паанаярви и покатался на моторной лодке (500 руб. за час), съездил на гору Кивакка (12 км по дороге и 5 км пешком), прогулялся по экологической тропе (20 км). Пару раз попарился в бане, потусил с соседями, рыбаками из Питера — у них две канистры спиртного и много вкусной рыбы. Лишь погода подводила — периодически дождило.

Водопад Киваккакоски в национальном парке «Паанаярви»

Впереди Кольский полуостров. В Лоухах выхожу на трассу и еду до Кировска. Погода хорошая, солнце, но ветер сильный. Природа меняется: появляются холмы, а вскоре и горы со снежными начесами. Хибины! Они считаются небольшими (самая высокая гора Юдычвумчорр — 1200 м), но выглядят вполне величественно и даже пугающе.

Стоянка на реке Оланга

В Кировске множество хостелов. Но работают не все: основной сезон — лыжный — зимой. Заселился за 350 руб. за сутки. Есть все необходимое: кухня душ, wifi. В комнате один. Мотоцикл загнали прямо на ресепшн.

Вид на Карелию с горы Кивакка

Спрашиваю про дорогу внутрь Хибин, до горы Куэльпорр с базой КСС (контрольно-спасательной службы МЧС). Дорога только летняя. Сейчас конец июня — лето только наступило. Информации толком никакой, но вроде уже кто-то едет на внедорожниках.

С капризной погодой легко принимать решение: есть солнце — нужно ехать, ведь завтра его может не быть. Оставляю вещи в хостеле и еду налегке, с расчетом на одну ночевку у спасателей. До горного-обогатительного комбината дорога хорошая, а потом она уходит в реку, и без навигатора распознать ее сложно. Воды от ледников достаточно, хотя уже не глубоко. Зато много камней. Но какие шикарные виды!

Долина реки Кукисвумчорр. Хибины

У подножия горы туристическая база «Куэльпорр»: хорошая гостиница, нормальная еда, горячая вода, даже усилитель на сотовую связь. Рядом с ней маленькая база МЧС, в отдельном доме сдается несколько комнат. Я — туда. Тем более, что там уже стоят мотоциклы. Койкоместо — 350 руб. в сутки. Нары с матрасом и печь, туалет на улице. Все, что нужно! Соседи приехали ночью и еще спят — отмечали приезд. Тут полярный день и совсем не темнеет, поэтому в плане активности можно поменять день на ночь. Но, думаю, лучше не сбивать биочасы и спать «ночью». Поэтому отправляюсь на один из множества перевалов — Чорргор. Высота едва выше 1000 м, но виды впечатляют!

По возвращении знакомлюсь с парнями — посидели, попарились в бане. Они собираются на водопад и далее в конец ущелья. Присоединяюсь к ним. От души покуролесили по озерам и бродам. Даже разок положил мотоцикл на камнях в реке. Маршрут на «Африке» получился не в меру экстремальным, но проходимым, если знать броды. А парни в прошлом году прощупали фарватер. Мне повезло: без них я вряд ли увидел бы эти шикарные места.

Подбил парней скататься в Ревду, в Ловозерские тундры на перевал Геологов. При езде в компании больше всего напрягает ритм коллективной спешки. Но до Ревды хорошая дорога, доехали быстро. Перекусили в столовой горно-обогатительного комбината (ГОК). Немного отогрелись, ибо холодина жуткая. От поселка до вершины перевала 15 километров. Проехать можно на любой внедорожной технике, и даже дорожной, но с защитой двигателя — камни! Вокруг ловозерская тундра. В былые времена здесь жили лопари и их олени. Люди не пасли животных, а просто следовали за стадами. Насладившись видами с перевала, едем обратно, на юг.

Мотоциклистов на севере много, все едут на «Мотобухту», на Терский берег Белого моря. Парни тоже. Меня туда влечет только желание познакомиться с виртуальными и повидать реальных знакомых.

Погружение в местную жизнь – «вкусная добавка» к мотопутешествию.

Люди собрались разные. Кто-то всю жизнь отдает путешествиям, кто-то в отпуске, кто-то ищет чего-то нового... Главное — на таких тусовках понимаешь, что нигде в мире нет такого дружного мототуризма, как в России. Самое яркое впечатление — поездка по отливу в Кузоменьские пески — антропогенную пустошь, памятник нерациональному природопользованию. По виду — самая настоящая пустыня, с барханами. В деревне Кузомень земля лишь на огородах, единственная улица и все вокруг засыпано песком. Но люди живут и здесь. Причем с водой, магазином и даже мороженым! Хотя добраться сюда можно только на «честном» полном приводе.

Варзуга — село и река. Конечная точка дороги на восток Кольского полуострова. Древнее поморское поселение. Сюда приезжают со всей России на рыбалку, ловят семгу, горбушу и много еще чего вкусного. Но дешевой рыбы тут не купить: браконьерская семга стоит 600-650 руб. за кило. Цену поднимает жесткий контроль спецорганов, да и рыбы осталось не так много.

Слет закончился, и я еду в Мурманск. По дороге к Умбе теряю палатку... но она вернется. Мне повезло, ее подобрал мурманчанин!

Мурманский порт

Останавливаюсь в мотохостеле в Коле, излюбленном месте мототуристов (700 руб. в cутки). Есть кухня, сауна, закрытая стоянка, мотосервис. А главное, практически всегда веселая компания — люди постоянно приезжают, уезжают. Здесь и познакомился с Саней «Викингом» из Челябинска.

На полуостров Рыбачий едем вместе. Цель — крайняя точка, маяк на мысу Немецкий.

Покатушки по Среднему и Рыбачьему — автономка. Кроме воды, все нужно везти с собой. Поворот с трассы у поселочка Титовка. Кемпинг, кафе, стоянка. Заправки тут нет, ближайшие в 100 км на выезде из Мурманска или 60 км в другую сторону, в Заполярном. А маршрут отсюда только начинается. Пугали, что в этом году большая вода и разбитая дорога, и на «Африке» будет тяжело. Оказалось, что проезжаема на любом большом эндуро, и мы легко доехали до облюбованного мотоциклистами пляжа Мотовской бухты между Средним и Рыбачьим. После «Мотобухты» народ разъехался по многим направлениям и, конечно, тут встретились знакомые лица. Распаковываемся, ставим палатки. Выезжаем на мыс Немецкий, взяв небольшой запас еды. Сначала грунтовка с крупными камнями и глубокими лужами, а потом идем по кромке воды, по отливу. Ориентир — вешки в бочках. Во время отлива открывается широкий «пляж» Баренцева моря с мокрым песком мелкой фракции. Он плотный и прекрасно держит тяжелый мотоцикл, давая возможность дрифтовать и разгоняться «в горизонт». После соляных ванн мотоцикл необходимо вымыть в пресной воде. Это сделать легко, просто не объезжая большущие лужи по дороге.

Покатушки по отливу

С мыса открывается великолепный вид на волнующийся синий океан. Но на самом мысу полно строительного мусора. Делаем традиционное фото у маяка и отправляемся обратно.

Лагерь на берегу Баренцева моря

Еще одна обязательная точка — музей Отечественной войны на Среднем. Его содержит Юрий Кобяков, настоящий энтузиаст своего дела. Расскажет все так интересно и эмоционально, что равнодушным не останется никто. Здесь сплошной камень — не спрятаться в окопе, не отогреться в землянке. А позиции противников местами разделяли всего несколько десятков метров. Но более трех лет советские солдаты цеплялись за каждый камень, но не дали немцам захватить острова, стратегическую точку как для северного флота, так и для конвоев ленд-лиза. За посещение музея денег не берут, но каждый может оставить «по силам» в ящичке на развитие.

Эхо войны

Поднялись на высоты хребта Мустатунтури, который отделяет полуостров Средний от материка. Сверху прекрасные виды: множество небольших озер, камней и сейдов, покрытых мхом. Но главное то, что среди них. Война замерла здесь в естественном музее, голый камень не втянул в себя «артефакты» той войны. Остатки укреплений, колючая проволока, ржавые остатки оружия, мин, гранат... Смахните ботинком тонкий слой мха и увидите россыпь ржавых гильз. Будто бои закончились всего лет 5-10 назад. Никакая выставка, музей или мемориал не передадут атмосферу, которая сохранилась здесь.

Вернувшись на базу под вечер, обнаружили, что лагерь разросся до двух десятков мотоциклов.

Музей на хребте Муста-Тунтури

Кто-то собирается ехать на Немецкий в ночь, которой как таковой в это время года нет. Есть и потери: V-Strom с порванной цепью, наделавшей проблем двигателю и Varadero с дыркой в колесе. Парни взяли с собой самое необходимое: девчонок, пивасик, раскладную мебель. А для инструмента, камер и замка цепи места уже не хватило. Колесо починили, а «Сузуки» эвакуировали в Мурманск с помощью местных. Конечно, с такой «бандой» по соседству все можно решить. Но перед выездом подумайте о том, куда и зачем вы собираетесь. Север — это не курорт!

Последнее время пошел шорох, якобы Рыбачий хотят закрыть для посещения или ограничить доступ. Скорее, сделать процесс контролируемым и более организованным, что я считаю правильным. Но сомневаюсь, что есть какая-то реальная программа по сохранению и облагораживанию природных и военных достопримечательностей. Хотя примеры есть — тот же парк Паанаярви.


На обратном пути к Мурманску заезжаю в Долину славы, материковую линию фронта в 1941-1944 годах. Ранее ее называли Долиной Смерти. Это название, данное самими красноармейцами, более передает реалии того кровавого противостояния. У дороги мемориал, проезжая который, все автомобилисты сигналят. Его особенность в том, что на гранитных плитах высечены предсмертные записки бойцов, оставшихся на этих камнях. О их подвиге они говорят куда больше, чем традиционные помпезные фразы.

Домой возвращаюсь по единственной тут трассе «М-18», она же «Кола». Машин мало, асфальт отличный... Но скучно! Напоследок заехал в Гирвас, на фестиваль «Rock in Road».

Обычно после севера мотоциклисты планируют погреться на юге, выхватив пару недель к концу сезона. Но меня Север так не отпустил. Вскоре по возвращении, случайно нарисовалась свободная неделя. Куда ехать, долго не думал: на Онегу!

Бесов Нос знаком многим по мероприятию с красивым названием «Поющие пески». Маршрут Удомля — Лесное — Череповец — Вытегра — Каршево прохожу с одной ночевкой в древнем русском городе Белозерск с защитным отсыпным валом, впечатляющим своим масштабом, и храмом внутри него.

Белозерск. Один из древнейших городов России

От Каршево на мыс с петроглифами идет лесовозная дорога — 17 километров по лесу. Но не для тяжелого мотоцикла. В деревне есть туристическая инфраструктура, организован сплав на моторках до мыса по Черной речке, есть гостевые дома. В одном из них оставил мотоцикл и вещи за 100 руб. и отправился дальше пешком. Дорогу уже не поддерживают. Сейчас сухо, и в паре с кем-то можно проехать и на «Африке». А вот когда здесь дожди... Видны следы борьбы джиперов с глубокими колеями, причудливыми объездами и «потерями», в виде кусков защиты и пластика. Жаль, что на природу наплевать как туристам, так и властям, не желающим что-либо организовать.

Август для похода прекрасное место и время: ягоды-грибы, да и комаров меньше, чем в другие летние месяцы. На берегу озера пугаю неожиданным появлением внедорожный экипаж, приехавший незадолго до меня. Проехать у них получилось за те же 3 часа, что я шел. Ставлю палатку, купаюсь в озере. К закату иду искать петроглифы, при таком свете они лучше всего видны и фотогеничны. Самый известный рисунок под маяком. Так называемый «Бес»: человек с расставленными руками, одна из которых тянется к рыбе, другая к каким-то птицам. Рисунок мохнатой древности, но несколько веков назад монахи-хулиганы подрисовали в левую руку крест.


Вечером шикарный закат, компот из брусники с черникой, разговоры у костра. И сон.

Утром погода хорошая, солнце. В деревне окунаюсь в холодную речку и упаковываю мотоцикл. Доезжаю до Медвежьегорска по восточной стороне Онежского озера. Перекусываю, заправляюсь. Расстояния между АЗС приличные, не расслабишься. Бензин обычно хороший. Но есть и такие, на которых ни один местный не заправится. Называются они «Кемь».

От Медвежьегорска спускаюсь на юг, до деревни Великая Губа. Я узнал альтернативный способ попасть на остров Кижи. Основная масса туристов отправляется из Петрозаводска на «метеорах» за 3000 руб. Но дело не только в высокой стоимости. На каком «метеоре» приплыл, на том и уходишь всего через несколько часов. А остров стоит того, чтобы провести здесь целый день. Из Великой Губы на Кижи возят частники на своих лодках, но это тоже дорого и не так мобильно из-за расстояния. Я же спускаюсь еще ниже, до деревни Оятевщина, откуда по воде до Кижей остается всего 1 километр. Основная часть дороги — хорошо отсыпанный грейдер, проходимый на любом транспорте. Ее собирались отстроить заново, но деньги освоены, техника ушла. На последнем километре насыпь обрывается. Обычно тут и бросают легковые машины, а дальше пешком. Внедорожники и мотоциклы проходят нормально. На этом участке встречаю местного. Оказался тот, кто нужен! Андрей, художник, живет здесь круглый год и переправляет туристов на Кижи (его контакты есть в интернете). Стоимость переправы на моторке — 300 руб. туда и обратно.

Сейды – священные камни

Решаю плыть на остров под закат, пофотографировать, а завтра еще раз, но уже на весь день. Ночевать на острове нельзя. Да какой смысл при такой дешевой переправе? На острове есть где погулять и что посмотреть самостоятельно. В длину он несколько километров, есть две жилые деревни, магазин и кафе на пристани. Кроме всем известной и невероятно красивой 30-метровой деревянной церкви, построенной в начале XVIII века, на острове целый парк многочисленных строений. Северорусская архитектура в виде привезенных и восстановленных построек Прионежья. Огромные крестьянские дома, где все под одной крышей: хлев, сарай, сеновал и жилая часть. Небольшие деревянные церкви и хозяйственные постройки.

Покинув остров, возвращаюсь в Медвежьегорск. В его окрестностях со времен финской войны сохранились военные укрепления. Самостоятельно удалось найти только туннельные казармы в лесу. Нужен проводник, которого можно найти в местном краеведческом музее, либо хорошо приготовиться самостоятельно, отметив все координаты в навигаторе.

Самое интересное, что есть в мире, сотворено природой. В ней и есть настоящая сила!

В Петрозаводске остановился у Ника из клуба Night Riders МС. Посетил краеведческий музей в центре города. Особо интересно сделать это в конце путешествия по Карелии, когда уже побывал в знаковых местах региона, увидел природу и немного приобщился к северной жизни и культуре.

Север оказался не такой агрессивный, как представлялось. Для мотопутешествий это необъятный край! Карелия и Кольский напичканы маршрутами, от небольших дорожных походов в одиночку до командного внедорожного рубилова среди камней, воды и леса. Но будьте осторожны! Если Север запал в душу, то уже не отпустит.











Хотите, чтобы о вашем путешествии узнали? 

Пишите по адресу moto@zr.ru










 

Оставить комментарий

Для добавления комментария требуется зарегистрироваться или авторизоваться на сайте .

Социальные комментарии Cackle
↑ Наверх