По Камбодже на мопедах

30 октября 2015

Никто из нас не ел жуков, не спал под открытым небом и не донашивал белье за пятым братом. Вот только сердце – пламенный мотор! И пока он, звеня клапанами, тянет нас вдаль, мы будем видеть цветные сны, где алмазы скрываются под красной пылью.

Выпуск:
Журнал «МОТО» – октябрь 2015

Автор:
Виталий СВИРЧЕВСКИЙ, фото участников пробега

Просмотры:
4618

Поделиться с друзьями:

Да разве мы герои? Туристы! Истоптанных историей дорог. Ушли те времена, когда мы были космонавтами, пиратами и первооткрывателями. Мы дети кукурузы, панельных хрущевок и какао с булочкой на завтрак.

В последнее время я зачастил в Юго-Восточную Азию, а зиму 2014-2015 года вообще решил провести в Таиланде. Идея же этого путешествия родилась в разговорах по скайпу с моим другом Сергеем. Каков был план? Да ничего особенного: добраться из Таиланда в Камбоджу, в курортном городке Сиануквиль, арендовать две «Хонды Дрим» (аналог легендарного «Каба») и на этих «осликах» проехать по Камбодже порядка 2000 км. По нашим представлениям маршрут выглядел как некое кольцо, охватывающее берег Меконга, центральную часть страны, город Сим Рип (известный своей достопримечательностью Ангкор Ват) и замыкающееся на юге, в точке старта.

Двенадцатого января микроавтобус доставил трех «руссо-туристо» на тайско-камбоджийскую границу — Сергея, меня и мою супругу Веру (за загар, припорошенный пылью, она получила партийную кличку — Негритенок). Как из-под земли вырастают разного рода помощники-разводилы. Тут тебе и сим-карта бесплатная (3 $), и бесплатный носильщик (3 $), и вообще все блага цивилизации почти что даром (3 $). Вывод очевиден: прежде чем пользоваться услугой или что-либо покупать, цену нужно обговаривать заранее, иначе развод неизбежен. После нейтральной полосы количество развода возрастает в геометрической прогрессии. Замер температуры — доллар, заполнение иммиграционной карточки — пять... Нет уж, идите нафиг! На английском читать-писать еще не разучился. А вот развод-бригада в погонах и золоте, именующая себя «виза сервис»: 37 $ с человека в кассу, извольте... «Отчего ж, товарищи? Было же 25! И в том годе ездили-с...» Аргумент цены железный — бумага с печатью: виза 30 $ и 7 $ за обслуживание. Правила изменились. С грустью отмечаем, что Камбоджа значительно подорожала.

Тракторок – второй по популярности вид транспорта в Камбодже.

«Один доллар теперь не тот, что был прежде. А может, это мы подешевели?» — размышлял я последующие пять часов. Тряска, пыль, жара, серо-коричневые цвета за окном автобуса и рабочий класс на соседнем кресле — любезно предоставлены «Кхмер Бас Корпорейшн».

Вечер. Автостанция городка Сиануквиль. Очередная попытка развода водилами тук-туков (азиатское мототакси, см. «Мото» № 9-2015, прим. ред.). До центра запросили 20 $, поехали за 8 $ (позже узнали, что реальная цена 3 $). Вообще, поначалу цены, особенно на перевозки, заряжаются фантастические! Всегда торгуйтесь до последнего. Крайний аргумент — демонстрация спины. Работает безотказно.

Героический ослик «Хонда Дрим».

Утром нам предстояло найти достойных коней и отправиться в путь.

Наш выбор пал на две 110-кубовые «Хонды Дрим». Подавляющее число мопедов на улице — именно «Дрим». Миллионы азиатов сделали свой выбор в пользу хондовского бестселлера. И мы решили от них не отставать. Механическая коробка, цепная передача, барабанные тормоза и спицованные колеса, а также расход 2,5 литра на 100 км — вот то, что нужно для путешествия по стране, где местами о дорогах с асфальтовым покрытием и не слышали. Ценник на аренду вполне вменяем — 4 $ сутки. Вяжем рюкзаки, я сажаю Веру за спину, и мы отправляемся в путь. В 100 км на восток и 1100 м вверх нас ждала первая достопримечательность и место ночевки — национальный парк «Пном Бокор». Мятый доллар на входе и подъем по серпантину. Дорога в прекрасном состоянии. Асфальт как на гоночном треке — хоть с коленкой в поворот заваливайся. «Ослик» тянет в гору меня, Негритенка и рюкзак. В голове мелькнула надежда, что такая дорога будет везде. О, моя бедная задница! Как я жестоко заблуждался!..

Предстартовая проверка техники-«мечты».

Первыми Пном Бокор начали осваивать французы (да-да, те самые колонизаторы) и в 1917 году построили здесь небольшой поселок. Почему так высоко? Причина банальна: поленились изобрести кондиционер, да и вид на Сиамский залив отсюда впечатляет. Затем свою резиденцию здесь построил король Сисоват Монивонг. В середине ХХ века началось трагическое время режима красных кхмеров. Пном Бокор был превращен главой красных кхмеров Пол Потом в военное укрепление, и большая часть территории парка была заминирована. В середине 90-х проведена масштабная работа по очистке территории от боеприпасов и мин. Но 1500 кв. км не так-то легко разминировать, поэтому передвигаться тут нужно по дорогам и тропинкам.

Прибыв на плато, мы осмотрели Ват Сампо Мой Рой — действующий буддийский храм, впечатлились головокружительным видом на расположенные внизу в долине непроходимые и частично охваченные пожарами джунгли. Затем отправились на осмотр старого заброшенного отеля, в котором располагалось казино, и такого же католического храма неподалеку. Их соседство показалось забавным. Сидят такие французы-колонизаторы всю ночь за картами и рулеткой, а утром фрак на вешалку — и к падре, грешки замаливать. Казино оставило сильнейшее впечатление — архитектура здания и царившая внутри атмосфера. Пока бродил по коридорам, меня не покидало ощущение что вот-вот из-за угла может показаться подтянутый лакей с ведерком льда и бутылкой шампанского. Но следы от пуль и взрывов гранат возвращали меня в реальность, и если уж доведется повстречать здесь призрака, то уж точно не лакея...

Буддийский храм Ват-Сампо-Мой-Рой и головокружительный вид на горящие джунгли и линию побережья.

Тем временем тени стали длиннее — солнце, нависшее над горизонтом, намекало на то, что пора разбивать лагерь. Тырим дрова из кучи перед отелем, нагружаем ими Негритенка и Серегиного «ослика», после чего отправляемся ночевать на площадку с фантастическим видом. Вскоре поднялся ветерок, и нам пришлось облачиться во все взятые с собой вещи, в том числе и дождевики. Помогло слабо. Ночью слегка продрогли. Да, это тропики, но ветер и высота заставляли наши зубы выстукивать мотивы а-ля «в лесу родилась елочка». Дождавшись рассвета и кое-как согревшись, мы отправились к следующей точке — Кампонг Чан. Это 260 км на север.

Социальная реклама побуждает к активным действиям.

Половина пути до него — активный ремонт дорог. Вокруг столицы Камбоджи ударными темпами идет строительство новых магистралей. Первые килограммы съеденной (и снюханной) пыли пришлись как раз на эту часть пути. Тут же нас подстерегла и первая навигационная проблема: GPS и карты оказались настолько неактуальны, что пришлось доставать из рюкзака астролябию и вглядываться в небо в надежде увидеть пару знакомых созвездий. В поисках верного пути здорово выручал блокнот и ручка, ежели при опросе местных происходило «моя твоя не понимать». Вспоминаем ребусы из журнала «Мурзилка», включаем художника, а на лицо приклеиваем дежурную улыбочку агента 007. Работает безотказно! Даже самый хмурый кхмер вспоминает, что когда-то был ребенком, включается в игру, затем машет рукой строго на «норс норс ист», и вот мы снова едем в нужном направлении.

Заправка, или магазин красного дерева?

Вдали от больших городов люди живут очень бедно. Бывало, что мы видели хижины, у которых было построено только три стены и крыша, на четвертую попросту не хватило средств. Зато свадьбы здесь справлять умеют, наверное, как нигде в мире.

Мы провели ночь в гостинице за 7 $ и имели интересную беседу с соседом по комнате. Кхмер был знаком с русской культурой и техникой, рассказал нам о глубине сюжета русского мультика «Ну, погоди!» и устройство автомобиля КамАЗ. Также предупредил об опасностях передвижения по сельским дорогам в ночное время. Нынешняя Камбоджа сильно напоминает Россию в начале 90-х годов, в том числе и криминальной обстановкой. Кхмер поведал, что до сих пор нередки случаи, когда ночью на дороге мотоциклистов поджидает натянутая между деревьев веревка и лихие люди с ножами в кустах.

Чудеса кхмерской логистики.

Кампонг Чан — одно из немногих мест, где можно пересечь Меконг по мосту. Меконг — самая большая река Юго-Восточной Азии. Она берет свое начало в Китае, затем продолжает свой путь между границ Таиланда и Лаоса, после чего протекает через Камбоджу, а на территории Вьетнама впадает в Южно-Китайское море. В сезон дождей река разливается, затапливая обширные прилегающие территории и принося удобрение и воду на многочисленные рисовые поля. Мостов через нее не так уж много. Нам повезло, и мы нашли два! Хотя изначально предполагали воспользоваться паромной переправой. Поначалу нас удивляла конструкция «длинноногих» хижин, разбросанных по берегу. А затем мы обратили внимание на отметку от ила на сваях. Трудно поверить, что в сезон дождей дорога, поля, сараи и все, что нас окружает (кроме домов), превращается в «водный мир». А передвигаться по нему можно только на лодках, кои в изобилии валялись в округе.

В странах ЮВА рис — всему голова! И его выращивание — особая наука, требующая ирригации. Потому вода здесь везде. Поля сообщаются сетью каналов. Каналы, помимо воды, являются источником рыбы, змей и всяческих насекомых (необходимого к рису белка). Тут говорят: «Будет лужа — будет еда».

Кулинарные изыски в широчайшем ассортименте.

Вообще, камбоджийцы любят всякие кулинарные изыски. Всевозможные насекомые и пресмыкающиеся, зажаренные в масле, на каждом углу в величайшем изобилии. Мясо и рыба в ассортименте тоже присутствуют. Правда, есть одно но: холодильников в стране пока маловато, да и витрин тоже, потому торговля происходит прямо в дорожной пыли под солнцепеком. Зато все натуральное, без ГМО! Самое интересное (на наш взгляд) блюдо с кхмерского на английский перевели как «бейби дак». Выглядит, как обычное варенное яйцо, да только вот внутри не белок с желтком, а сформировавшийся утенок. Считается местным деликатесом высшего разряда! В туристических городах полно кафешек с европейским меню. Но есть среди них заведения, именуемые «хеппи пицца». Тут все дело в «секретном ингредиенте». За отдельную плату в пиццу (да и в любое, заказанное вами, блюдо) добавляют некоторое количество «особенных специй», так что после обеда в голове начинают играть песни Боба Марли, волосы закручиваются в дрэды, а мир окрашивается цветами ямайского флага. Дело в том, что «приправа» является вполне легальной, покуда используется как добавка в пищу. Но если попытаетесь употребить ее иным способом, то вас ждет ответственность по всей строгости камбоджийского закона.

Затариваемся упаковкой питьевой воды и двигаем вдоль берега Меконга дальше на север. Через несколько километров после съезда с главной магистрали остатки асфальта сменяются грунтовкой, покрытой толстым слоем... нет, отнюдь не шоколада, а красной пыли! Промежутка между деревнями практически нет, и складывается ощущение, что весь берег реки — одна сплошная деревня. С удивлением отмечаю, что иной раз половина деревни — буддисты, а половина — мусульмане, и буддийские храмы стоят напротив мечетей. Порадовало, что разница религиозных взглядов людей вовсе не мешает им жить в мире и согласии.

В день преодолевали 250-300 км. Но на практике такие расстояния на такой технике и по таким дорогам — дело не простое. К концу дня пятая точка скорее напоминала свежий бифштекс, чем часть человеческого тела. Но если уж назвался груздем — полезай в седло!

Древние тоже экономили на стройматериале.

На скоростях, доступных «Дриму», успеваешь многое увидеть. Например, как кхмеры решают вопрос логистики. Камбоджа — страна без порожняков. Если что-то куда-то едет, значит это «что-то» надо нагрузить. Бензин — роскошь, зачем жечь попусту? Сиденья в микроавтобусе? Долой их! На деревянные лавки можно утрамбовать девятнадцать кхмеров вместо девяти (а к трапу позади привязать мопедик). Крыша? На ней можно столько увезти! Однажды какой-то грузовик так разогнался, что все лежавшее на кабине барахло начало сдувать на дорогу перед нами, а чумоход этот минутой раньше нас обогнал... А еще в Камбодже распространен другой вид грузового транспорта. Представьте себе 150-кубовый мотоцикл SYM или того же трудягу «Дрим» лохматейшего года выпуска, на котором вместо штатных задних амортизаторов вварены стойки с пружинами от «Камри» и который тащит здоровенный одноосный прицеп (иной раз и 6-метровые попадались). Обычно в нем половина деревни и свежеубранный урожай. Осталось загадкой, как этой конструкцией тормозить — инерция-то ого-го!

В ЮВА главное – это москитная сетка!

Добравшись вдоль Меконга до северной границы, мы заночевали в городке Станг Трэнг. Утром нам предстояло перейти реку и отыскать дорогу, которая привела бы нас к городу Сием Рип. Карта выглядела удручающе: никаких магистралей, только второстепенные дороги, а это наверняка пыльные грунтовки. Да здравствуют бифштексы! Ловим «языка» и тычем на карту и на задницы: мол, где тут нам полной катастрофы избежать? Кхмер ухмыляется и объясняет, что «все окей». К приезду почетных гостей (то есть нас) камбоджийское правительство построило новою дорогу с асфальтовым покрытием. Извольте опробовать! Что мы с удовольствием и сделали, прохватив за день около 300 км.

Сладкий сон санэпиднадзора.

Снова день неоднозначных впечатлений. Не секрет, что за последние 40 лет в Камбодже было вырублено почти 70% первичного тропического леса. Большая часть древесины идет на экспорт, а часть — на изготовление древесного угля. Газ и электричество очень дороги, а месторождений каменного угля нет, вот и приходится готовить на дровах да древесном угле. Почти каждая камбоджийская АЗС, помимо топлива, предлагает широчайший ассортимент изделий из красного дерева. В большинстве это монументальные вазы и прочие нефункциональные побрякушки (кроме, разве что, мебели). Очень много леса погибает в пожарах, до которых никому нет дела. Горит, да и пусть горит — лишь бы хату не спалило... Вслед за лесами исчезают и его обитатели. Еще недавно здесь можно было встретить стада диких слонов, а теперь их можно увидеть только в немногочисленных заповедниках, существование лесов в которых также находится под большим вопросом. По данным WWF (WWF (англ. World Wildlife Fund) — Всемирный фонд дикой природы) за последние 100 лет популяция тигров в Азии сократилась с 40 000 до 5000 особей. И все благодаря поклонникам китайской медицины, рождающим спрос, и браконьерам, рождающим предложение. Вспоминаются слова Белого Облака, вождя одного из племен североамериканских индейцев: «Только после того, как последнее дерево будет срублено, последняя река будет отравлена, последняя рыба будет поймана, вы поймете, что деньги нельзя есть!»

Свежестыренные дрова.

С такими невеселыми мыслями мы все же добрались до Сием Рипа и главной достопримечательности всей ЮВА — древнему городу Ангкор Ват. Это гигантский храмовый комплекс, посвященный богу Вишну, крупнейшее из когда-либо созданных культовых сооружений. По последним данным комплекс занимает около 3000 кв. км. Удивительно, что при постройке не использовался соединительный раствор, а камни подгонялись между собой так точно, что порой трудно отыскать шов. Каким образом детали, порой несколько тон весом, поднимались на высоту более 60 м, одному Вишну известно. Но самое загадочное — это время, за которое комплекс был построен: предположительно с 1113 по 1150 годы, при правлении Сурьявармана II. Ученные до сих пор проводят лабораторные эксперименты над инженерами, пытаясь понять, как такое возможно. Но инженеры крутят головами и признают, что хоть они и люди параллельных вселенных, но даже при современном размахе индустриальных технологий и научных открытий повторить такое не смогли бы. В XV веке огромная территория комплекса была покинута людьми (а на тот момент их было около полумиллиона) и больше никогда не была заселена.

Многовековое дерево комлекса Ангкор-Ват.

Современники открыли «стройку тысячелетия» не так давно. В 1860 французский путешественник Анри Муо случайно наткнулся на заброшенный в джунглях город. Проснувшись пораньше, мы оседлали наших терпеливых «осликов» и поехали на осмотр этого величественного сооружения. Билет оказался недешев — 20 $ с носа... на один день. Оказавшись внутри, все поняли. Какой там день? Тут и за неделю не управиться, чтобы внимательно осмотреться. Время дорого, и мы решаем сконцентрировать внимание на самых знаковых сооружениях. Перед вылазкой в Ангкор, мы провели исследование: возможно ли посетить его на собственном мототранспорте? Интернет и местные таксисты в один голос заявляли, что не.. Либо арендовать тук-тук на весь день (15 $), либо крутить педали арендованного же велосипеда, что по жаре, мягко говоря, не очень комфортно. На деле все оказалось намного проще. Что за мопеды и откуда они, никто не поинтересовался на протяжении всего маршрута.

Танцовщицы, замершие в камне. Барельефы стен Ангкора.

На следующий день снова в путь! Прошли 300 км за световой день, задницы в клочья, но мы в столице, городе Пном Пень. Движение — хаос из мопедов, тук-туков, автомобилей и прочих самодвижущихся средств. Голова превращается в мигалку и начинает раскручиваться на 360 градусов, следя за трафиком, матеря GPS марки «Сусанин Глобал» и держа в поле зрения ведомого. Последнее в такой толчее было не просто. Благо, что Серегин «дырчик» выкрашен ярко-оранжевой краской и отмечен флажком с символикой мотоклуба «Мустанги». (Ничто не выдавало в нем советского разведчика: ни лыжи, не тащившийся за спиной парашют...)

Наверное, так и выглядели жители древнего Ангкора.

Добрались до центра. Нашли комнаты. Посетили прикольный ресторанчик, где на стол ставят походную газовую плитку, приносят разные сырые мясы и креветки, а дальше ты сам себе шеф-повар.

Резьба по камню и следы от пуль. Напоминание о недавнем ужасе Камбоджи.

Утром из всего предложенного в меню «посетить» был выбран музей геноцида Туольслэнг, известный еще как политическая тюрьма S-21. Туольслэнг на кхмерском означает «холм отравленных деревьев», или «стрихниновый холм». Бывшая школа, которая в период красных кхмеров (1975-1979 гг.) использовалась как Секретная тюрьма 21. По разным источникам за четыре года в ней оказалось от 17 000 до 20 000 человек. Большинство узников были камбоджийцами, но в тюрьму попадали и иностранцы: вьетнамцы, лаосцы, индусы, пакистанцы, британцы, американцы, новозеландцы и австралийцы. Узников постоянно пытали, заставляя назвать имена членов семей и друзей, которых тоже брали под стражу, пытали и убивали. Методы, которыми пользовались при допросах, напоминали средневековую инквизицию. Система пыток была разработана так, чтобы человек признался во всех вменяемых ему преступлениях. Заключенных регулярно избивали, пытали электрошоком, прижигали раскаленным металлом, подвешивали и т.п. Признания смешивали реальные факты жизни заключенных с вымышленными обвинениями в шпионаже в пользу ЦРУ, КГБ и Вьетнама. Молодой англичанин Джон Доусон Дьюхирст, арестованный в августе 1978 году, подтвердил, что стал агентом ЦРУ в 12 лет, а разжалованный министр информации и пропаганды Ху Ним закончил признание словами: «Я не человек, я животное». Из Туольсленга живыми вышли только 12 человек, среди которых лишь одна женщина...

Вид из камеры тюрмы S-21.

Вглядываясь в лица заключенных, фотографии которых весели на стенах камер, я никак не мог понять, что двигало людей совершать такое? Кем они себя возомнили, чтобы издеваться и отбирать жизнь у невинных?!.. Еще хуже умещались в голове масштабы трагедии, которую камбоджийцам пришлось перенести. До сих пор никто не знает точное количество жертв, цифры разнятся между 2,5 и 3 млн. человек, что в то время составляло почти треть населения страны! Ух, что-то я жути нагнал...

Здание когда‑то было школой...

Дорога Пномпень — Сиануквиль. На одной из заправок подтягиваем цепь Серегиного «Дрима», уж очень звук стал громким и противным. Самое время отметить крайнюю выносливость техники, которая дала нам возможность совершить это путешествие. За всю дорогу мы ограничились контролем уровня масла да обслуживанием цепей. А это 1600 км, из которых 40% натурального бездорожья. Колес даже не прокололи! А как было удобно класть вещи в корзинку на переднем обтекателе! Иной раз ощущал себя японской бабушкой. Вспомнились чуваки на ХR250 и прочих «Бахах» в кроссовой резине и на асфальте... Много мы их встречали на всем пути. В Сиануквиле полно эндуриков, сдающихся в аренду от 18 $ до 30 $. Но на неизвестных дорогах Азии я отдаю предпочтение выносливому изобретению корпорации «Хонда».

Жертвы политических репресий. Узники Туол-Сленг.

...а теперь музей.

К вечеру мы все же добрались до Сиануквиля. Здесь нам предстояло распрощаться с терпеливыми «осликами» и, договорившись с таксистом, отправиться в обратный путь, на территорию Таиланда. Бурно развивающиеся турцентры совсем скоро превратят ее в очередную туристическую Мекку, со всеми вытекающими последствиями. А жаль...

Негритенок: С заднего сиденья нашего... «байка» путешествие выглядит немного иначе. Например, распорядок дня. Чтобы проехать за день 300 км, мы вставали в 6 утра. Быстро собирались и выезжали. Завтракали где-то в пути. Количество остановок старались сократить до минимума. Средняя скорость — 40 км/ч. И не потому, что дороги плохие. Местами их не было вовсе. А местами их ремонтировали, и тогда создавались длиннющие пробки из грузовых машин, автобусов, скутеров, пешеходов, пыли и мусора.

Так и ехали, долго и упорно, по 35-градусной жаре, по 10-12 часов. Все округлости приобрели форму седел «Дримов». А учитывая, что средний рост всех участников этой авантюры был 180 см, страдали еще колени, затекали ноги и спина. Чтобы хоть как-то расслабиться вечером, единогласно решили: выпивать. А выпивать решили местный самогон, который нужно было еще найти... Итак, останавливаемся у придорожных торговых рядов и начинаем играть в «крокодила». Показываем бутылки, изображаем пьяниц, и все, что может в камбоджийском мозгу навести на мысль о «виски хенд-мейд».

В итоге симпатичная 13-летняя девочка, засмеявшись, показывает пальцем на ведра и кастрюли... Мы одобрительно киваем... Нюхаем.. Эксперты пробуют и расплываются в улыбке. Оно! Самогон на любой вкус: мутный, прозрачный, зелено-черный, с кусочками травы. Загорелая женщина хватает первую попавшуюся пыльную бутылку и погружает ее целиком в кастрюлю с самогоном. «Ничего, — подумали мы, — продезинфицируется там...» Вечером начали с самого экзотического — зелено-черного. Но эффекта он не произвел. Мы расстроились — видать, камбоджийцы послабее русских, и градус у них пониже. На следующий день в какой-то деревушке мы показали наш чудо-самогон местным бабкам. Те ржут и показывают руками, что это протирка для спины... Больше никаких экспериментов! Только прозрачный! Но (между нами) он тоже слабоват.

Монахом обязан побывать каждый буддист.

Впечатлений множество. Но самое яркое случилось на одной из ремонтирующихся дорог где-то в районе Кампонг-Чана. Дорога залита битумом, а вдоль полотна горы щебня и песка. Скутеры шли один за другим по козьей тропе среди работающих людей и укладчиков асфальта. Пыль стояла такая, что закат солнца был не виден, а воздух превратился в грязную муку. Мы ехали, завернутые в платки в закрытых шлемах, но пыль все равно прорывалась, жгла глаза и скрипела на зубах. Вдруг, протирая грязной рукой визор, я замечаю впереди скутер с двумя женщинами, которые прикрывают лицо маленькими кусочками материи, а между ними торчат босые детские ножки. Женщина-пассажир одной рукой прижимает к себе 2-годовалого ребенка, а второй держит на весу капельницу, к которой он подключен. Двухколесная развалюшка прорывается сквозь стену столпившихся в пробке грузовиков и автобусов, уверенно обгоняет впереди идущий транспорт и исчезает в пыльном облаке, как привидение... Позднее я назвала эту несделанную фотографию «Мать Камбоджа».

Хотите, чтобы о вашем путешествии узнали?
Пишите по адресу moto@zr.ru