Путешествие в страну OZ*. Часть II

12 июня 2015

То, что путешествовать многим не по карману – миф! Оглянитесь вокруг: седан среднего класса стоит 30 000 $ — а это кругосветное путешествие длиною в полтора-два года! Что вы получите от тачки? Комфорт? Понты? Статус?.. О чем вы расскажете друзьям, родным, детям? Чем будете гордиться? Как много работали (или воровали), чтобы купить то, что через пару лет станет «не круто», а через 10 превратится в металлолом? Это не вызывает уважения, это может породить лишь зависть.


Путешествие в страну OZ*.   Часть II

Выпуск:
Журнал «МОТО» – июнь 2015

Автор:
Александр РУБЦОВ, фото автора

Просмотры:
6490

Оставить комментарий

Поделиться с друзьями:

*«Aussie» — житель Австралии, звучит как «Ozzie» (Оззи). Cленговое Ozstralia сокращенно OZ.


Александр Рубцов: Родился в 1978 году в городе Тольятти, где и проживаю в перерывах между поездками.

Не женат, детей нет, терять нечего. За прошедшие 14 лет проехал на мотоцикле около полумиллиона километров и побывал в 70 странах мира, в том числе совершил кругосветное одиночное путешествие.



Хотите изменить свою жизнь? Отправляйтесь в дорогу прямо сейчас! Да, вы можете потерять все: любимую еду, уютный диван с грудастой подружкой, компанию собутыльников, работу со стабильным заработком... всю зону комфорта. А что найдете взамен утраченного, зависит только от вас. В любом случае обретете что-то новое, более качественное. Потому что сами станете лучше.

От границы до острова Пинанг хайвей, для мотоциклов бесплатный. Но только не мост на остров. А я все-таки попал бесплатно: пристроился за впереди едущим, пока шлагбаум не закрылся... и в тот же миг был выбит из седла оказавшейся на удивление быстрой пластиковой трубой шлагбаума. Валяюсь... Все вокруг в шоке, подбежали помогать поднимать мотоцикл. Я тут же вскочил в седло и с матюками умчался, на халяву. Оно того не стоило, конечно, но куда деваться, когда нет денег: карту не принимали, а найти банкомат в Малайзии проблема.

Джорджтаун, Пенанг, Малайзия.

Ехать по местным второстепенным дорогам опасно для здоровья из-за чудовищно долгих светофоров через каждые 200 м. Пока ждешь зеленый при +40 °С, начинаешь закипать, а вентилятор на двигателе медленно запекает твою ногу на +120 °С. Автобан имеет специальную полосу для мотоциклов, точнее для «тырчей». Ехать по ней быстро просто опасно. Манера езды, как в Таиланде: медленно и неумело. И ни разу не услышал сигнала, что бы ни вытворял. Терпимость людей поражает, как и то, что у них внутри скапливается годами. Мало кто знает, кроме них самих, что скрывается за натянутой улыбкой и сложенными ладошками. Всегда нужно быть начеку. Надо быть конченым кретином, чтобы в Азии принимать все за чистую монету.

Джорджтаун на острове Пинанг — в списке ЮНЕСКО. Действительно интересный и красивый город, населенный десятком разных национальностей со всех концов света. Больше всего китайцев и индусов. Есть даже небольшая, но очень влиятельная и богатая армянская община. Город живет за счет торговли — как тут без армян? Малайзия была колонией Великобритании, и повсюду старые постройки той эпохи, сносить их запрещено. Множество домов кажутся забытыми и полуразрушенными, но они ждут своего хозяина и часа, когда будут восстановлены. Средства есть — регион переживает туристический бум.

Тут я провел почти неделю. Здесь же вновь встретился с голландцем Хансом. А еще только отсюда можно попасть вместе с мотоциклом в Индонезию: баркас мистера Лима с контрабандой каждую неделю отправляется в Белаван, небольшой порт на Суматре.

Погрузка на баркас контрабандистов в Пинанге.

Мистер Лим помог оформить все документы. В порту пришлось ждать еще часа три, пока они выгрузят капусту, картошку, имбирь, оружие и наркотики. И вот мотоцикл взмыл в воздух под стрелой 40-тонного крана. Крепить его лучше самому и покрепче, а также укрыть от соленой воды. Все вещи я замотал пластиковой лентой. Переживал, конечно, что у меня что-то украдут на борту или судно пойдет ко дну. Но такова моя дорожная жизнь: каждую минуту может произойти все, что угодно, и если постоянно думать об этом, можно сойти с ума. Просто надо всегда делать все возможное, чтобы этого не случилось.

Итак, остается только купить билет на самолет в ближайший город Индонезии Медан...

Первый раз за 4 месяца я увидел дождь, но почему-то не обрадовался. Серое небо, морось и порывистый ветер, самолетик на посадке трясло, как в лихорадке. Первое, что бросается в глаза по прилету, это назойливость местных. Пока разобрался, что прилетел не в тот аэропорт, куда планировал, был атакован таксистами, хелперами и прочей швалью. Аэропорт находится в 30 км от Медана, и пока за окнами аэроэкспресса медленно проплывала нескончаемая деревня, полная отходов и людей, я начал понимать, куда попал. Если Джорджтаун в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, то Медан в списке зловонных клоак. Нужно набраться терпения в этом аду, просто выждать пару дней, забрать мотоцикл и валить отсюда!

Потратив в Белаване день на оформление бумаг, мы с Хансом получили мотоциклы в целости и сохранности.

Индийский квартал в Джорджтауне.

Мои опасения подтвердились, как только я выдвинулся в путь. Это та же Индия, только водители чуть больше соблюдают правила и уважают друг друга. Мое мнение о стране резко изменилось, как только я начал подниматься в горы. Трафик снизился, а я оказался на серпантинах, пролегающих через дождевые леса Суматры. Кажется, будто попал в доисторический мир, и вот сейчас на дорогу выбегут динозавры. Но кроме еле ползущих фур так никто и не появился. Дорога поднимается на высоту почти 2000 м, и тут уж вовсе не жарко. Впервые за месяц я смог вдохнуть свежий воздух после душного и жаркого побережья.

Суматра — восхитительное место, одно из лучших, что я видел на планете (а видел я немало!). Но Медан и Белаван к посещению категорически не рекомендую. Отвратительные грязные ночлежки, мерзкая еда, каждый второй будет кричать вам в след: «Хей, мистер, хеллоу!» Как обычно, все портят люди. Суматра — это большая деревня с извилистыми улочками и проселками; дороги узенькие и плохого качества, часто смытые и отсыпанные булыжниками. Как и в Индии, после 300-400 км за день чувствуешь себя полностью выжатым. Природа прекрасна, но ее населяют тучи назойливых туземцев. На Суматре лучше передвигаться от одного оазиса к другому. Застряв где-то посредине, придется окунуться в реальную жизнь острова, да еще и платить за это как в туристических местах. В трех словах: дорого, невкусно, грязно.

Медан, Индонезия.

Тоба — пресное озеро, не слишком назойливые аборигены, прекрасный климат. Дешево, вкусно, чисто и здорово! Везде есть дороги и мосты разного качества, но вполне проезжаемые.

Суматра — самый большой остров на моем пути, протяженностью около 3000 км. Дорога, по сути, только одна, состояние ее плачевное, особенно после сезона дождей и перед государственными выборами, когда никто не хочет тратить с таким трудом украденные деньги. Дорог нет, школ и больниц тоже, но это не главная забота. В каждой деревне собирают деньги на новую, десятую по счету, мечеть. Каждому — персональную, что ли? А электорат дремуч, как суматранский дождевой лес.

Когда скорость потока 20-40 км/ч, мчаться 80 км/ч крайне опасно. Но выбора нет: ехать со всеми — никуда никогда не успеешь. Ханс сдался: говорит, что это слишком для него и его мотоциклика.

Индуистский храмовый комплекс Боробудур на о. Ява, Индонезия.

После Тоба направился к другому вулканическому озеру Манинджау. Маленькому, но глубокому: более 400 м. Ночлеги на Суматре очень мрачные, нужно быть готовым ко всякого рода лишениям. Буш-кэмп (по нашему — дикарем) мало возможен из-за вездесущих аборигенов и отсутствия мест, где можно ночевать незамеченным. С едой такая же беда. Питаются местные абсолютной гадостью, есть которую можно только при острой необходимости.

Под окнами ночлежки, Суматра.

Озеро расположено рядом с городом Букиттинги. Он неплох, но я предпочитаю быть вне городов. Поселился в бунгало на берегу озера, где можно отдышаться после суматранских пробегов. Хозяин англичанин, жена местная. Съедобная пища. Мечеть далеко, можно не вскакивать от предрассветных воплей. Я малость приболел, а дневки не хватило, чтобы оклематься, и пришлось выдвигаться с температурой. Следующую ночевку планировал в городе Сунгаи Пенух, что у подножья самого здоровенного в Индонезии вулкана Керинчи. Мне не повезло: все отели были заняты из-за какого-то саммита. Стемнело, ночевать негде, дождь накрапывает, и снова у меня поднялась температура. Выручили ребята из местного мотокружка. Разыскали недорогой ночлег, накормили. Правда, в таких случаях нужно поддерживать разговор и выказывать знаки признательности. Но я мог только вяло улыбаться и спать одним глазом.

Суматранская деревня.

Следующий рывок до Бенкулу, еще один городишко на побережье. Оттуда промчал почти до конца острова, но не хватило светового дня. Ночевать пришлось у кафешки на нарах под тентом — бесплатное шоу для местных на всю ночь. Заснуть удалось на пару часов перед рассветом.

Суматра наконец-то кончается, а впереди еще Ява, самый заселенный остров. Паромы между ними ходят каждый час.

Дождь у них каждый день и как из ведра! На подъезде к Джакарте был зажат в адовой пробке и залит осадками. Улочка Джакса — маленький клочок трущоб прямо в центре Джакарты, среди небоскребов и бетона. С едой в округе не очень: почти все индонезийское, а если западное, то плохо и дорого. В Тае плевался, но сейчас любые тайские помои слопал бы вместо местных деликатесов!

Рисовые поля и террасы Суматры.

Следующая точка — Боробудур, что в 550 км от Джакарты. Ява забита машинами, спастись от них можно только на автобане, но мотоциклы там вне закона, как и в Таиланде. Только есть разница: в Индонезии хоть и нельзя, но можно. Где что можно нарушить, а где чревато — чуйка, развитая годами. Пытался голландцу объяснить, но он не понял. Нельзя — значит нельзя, и точка. Ну, пусть толкается в пробках... И все-таки изловили меня полицаи! Хитрые: ловят там, где пробка возникает. Но обошлось без штрафов, просто пожурили. А потом сопровождали с мигалками, пока снова «нормальная» дорога не началась. Но это частный случай...

Линия экватора на юге Суматры.

Боробудур — это храм Хинду, одна из разновидностей ступ, которыми я сыт по горло. Проглотил бы еще одну, кабы не цена. Но на рассвете можно почти даром. Это такая индонезийская фишка — встречать рассвет на специальных местах, как вершины, кратеры, памятники или храмы. Днем их мало кто посещает, зато на рассвете полно зевак. В общем, еще один диснейленд в моем списке.

Сноркелинг на о. Траванган, архипелаг Гили.

Следующий рывок до вулкана Бромо, знаменитого тем, что по большому кратеру можно погонять на мотоцикле. Внутри есть еще невысокая гора с дыркой посредине, где можно ощутить несвежее дыхание нашей планеты. Под слоем кипящей серной кислоты лишь тонкая корка из застывшего камня. На Бромо нужно взбираться почти 40 км. Зажить можно на самом краю большого кратера в деревне Чеморо Лаванг. На рассвете нужно ломиться не на сам вулкан, а на холм рядом с ним, чтобы узреть один из лучших видов на Земле. А потом, когда взойдет солнце, ехать в кратер. Сразу после спуска можно промчать по вулканической пустыне. Далее дорога поднимается по краю большого кратера до развилки, откуда одна из дорог ведет в Муланг насквозь через кратер. На малую вершину только пешком по ступенькам. И вот он, Бромо!..

Вулкан Бромо на о.Ява, Индонезия.

Пора в путь, впереди Бали. Больше остановок на Яве смысла делать нет.

Паром ходит один за другим, в пути около часа. По острову поехал южной дорогой. Трафик как на Яве, но дорога чуть лучше. Бали отличается от всех островов: цивилизации больше, народ богаче, хозяйство благоустроенней. Другая религия. Самое обсиженное место на Бали — это полуостров Пенинсула, рядом столица Денпасар и «лобстерский» пляж Кута. Резот на резоте, на улицах пробки из краснопузых соотечественников. Мне одного Пхукета хватило, поэтому единственную ночевку на Бали я сделал между деревнями Кутух и Лаланг Лингах на виндсерферском Балиан-бич. Еле выгреб назад к берегу — без доски уносит в океан. Единственный выход — ловить волну на пузе и грести изо всех сил. Серферы на берегу столпились: «Что за идиот полез купаться без доски?! А, русский! Ну все понятно...»

Ферма и гест-хаус посреди Саванна-вей. Хеллс-Гейтс, Австралия.

Быстро Бали проехать не удалось, даже напрямки. Трафик плотный, сплошная населенка. Не для езды эти места, больше для «лобстеров» подходят. С Бали на Ломбок переправа 5 часов. У северо-западного побережья Ломбока острова Гили. Замечательны тем, что на них нет полиции, нет госучреждений. Острова анархии! Их оккупировали «лобстеры»: молодые и старые, русские и нерусские. Лодки перестают курсировать часам к пяти вечера. Потом только шатлами и спид-ботами за большие деньги. Но есть «лодкостоп» на утлых лодченках с провизией и товарами с большой земли. Им я и воспользовался. Мотоцикл оставил на пристани, потому как Гили свободны не только от закона, но и от моторной техники: все ходят пешком или ездят на лошадках. Я сидел на носу байдарки, заваленной коробками и тюками, смотрел на красное закатное небо с темными очертаниями гор, а меня обдавала теплая волна Индийского океана. Что за счастливый я человек, раз могу это себе позволить!

Показатель уровня пожароопасности на австралийских территориях.

Раз нет полиции, значит, есть все остальное. Бухло дорогое, за наркотики казнят на месте, но дилеров, похоже, это не останавливает. Выброска произошла на оживленную набережную, чем-то похожую на главную аллею Грушинского фестиваля. Оглядевшись, понял, каким был бы идиотом, приехав сюда на единственный отпуск в году! Но у меня только одна ночь. Бюджетно зажив на острове, я поимел все необходимое и уже в 7 утра вписался на обратный спид-бот с какими-то русскими, спешащими в аэропорт.

Динго – враг фермеров.

Ломбок имеет дорогу вокруг побережья и напрямик через остров. Последняя короче, довольно широкая, хоть машин больше. При ограниченном времени лучше ехать через остров. Окружная идет вдоль подножия вулкана Ринджани (3700 м), занимающего две трети острова. На вершине озеро Сегара Анак. Сейчас вулкан не активный, но Ломбок может запросто взорваться и исчезнуть в океане, как это случилось с Кракатау 130 лет назад. Он находился между Суматрой и Явой, а сейчас остались только краешки.

Паук собирает воду.

Паромы на Сумбаву ходят один за другим, и переправа занимает 1,5-2 часа. Это лучший остров для мотоцикла, поэтому без напряга промчал его насквозь до паромной переправы на Флорес. Дороги достаточно прямые и ровные, трафик минимален. Природа острова отличается от соседних, особенно западная часть: более плоский рельеф, скуднее растительность, больше пустошей, покрытых кустарником.

По прибытии в Лабуан Баджо до заката остался час. Я решил остаться и утром ехать через Флорес на его восточную оконечность в Ларантуку, откуда ходит паром в Купанг на острове Западный Тимор. На Флоресе активно развивают туризм. Отсюда организуют туры на острова Комодо и Ринка, где можно увидеть поныне живущих драконов. Другая активность — дайвинг. Дайв-центров уже десятки. А вообще, Индонезию стоит проехать только ради того, чтобы увидеть, как меняется раса людей от азиатов до папуасов. Флорес уже не Азия, это Океания. Здесь всего 25% мусульман, к востоку в основном христиане. И это плохо для меня! Если в мусульманских районах можно оставить мотоцикл на улице, то тут, по словам местных, даже за забором боязно. Пороки в них сильнее добродетели.

Ковбои переправляют мой шмурдяк через реку Калверт.

Флорес это не Сумбава, его за световой день не проехать. Ночью ехать тут нельзя совсем, населенность низкая, много животных.

Я примчал в Ларантуку, а паром в Купанг отправляется через день. Есть время отдраить мотоцикл, перебрать шмурдяк, все перестирать. Хозяин отеля оказался бывшим моряком, работавшим с русскими, и хоть по-нашему не говорит, но английский как у всех моряков. Он предоставил мне все для мойки. Что можно, постирал в машинке, остальное отмывал во дворе.

Мотоцикл отогнал на мойку: несколько часов ритуальных танцев, кубометр воды и все моющие средства, что были у парней, пошли в расход. И «Африка» вновь похожа на новый мотоцикл... издалека хотя бы. А я с изодранными и съеденными химией руками, весь в грязи и мазуте. Папуасы такого еще не видели: реальные байкеры моют мотоциклы! Но это не блажь: у австралийцев на таможне очень дотошный карантин. Найдя хоть крошку органики, сразу отправляют «зараженный» мотоцикл обратно в Тимор. Бред, но...

Очередная речка на Саванна-вей.

Последний паром самый долгий: 12-14 часов по Тиморскому морю. Пристань оживает лишь в день его прибытия. Но час прибытия и отбытия — тайна, покрытая мраком. Паром может сломаться, погода — испортиться... Обеспокоенный, я примчал на пристань в 10 утра и вижу, как паром отчаливает: машины погружены, концы отдают. Паника! Бросил мотоцикл, побежал в кассу, купил билет, ломлюсь обратно, машу руками и кричу, чтоб причаливали назад. Ну не может же быть такого попадалова!.. Подбежали люди: «Успокойся, дебил! Видишь, маленький паром причаливает, ему место уступают. Подойдет назад твой через час, не ори только!» Фу-ух!..

Паром этот самый некомфортабельный из долгих. Салона нет вообще, палуба с нарами — и все. Ну, можно и потерпеть, коли выбора нет.

Прибыл в Купанг на рассвете. Азия кончилась, уже нет дешевых и чистых ночлегов. Папуасы находятся на самом дне эволюционного развития, там же, где и негры примерно. Но у них есть неоспоримое достоинство — это отношение к окружающей природе. Да, срут где попало. Да, все до единого поступки неосознанны. Но где-то внутри у них живет еще чувство родства с окружающим миром... А может, я просто идеализирую.

Буш-кэмп, мой завтрак.

Оформив въездные бумаги, немедля тронулся в путь. Заночевал в Кефаменану: там есть пара бюджетных клоповников и горная прохлада.

В общем, как я ни стыковал планы, все равно оказался в пролете. Два дня назад, в последнем письме от компании-перевозчика, получил расписание: паром в Австралию отправляется 23 марта. В Дили я прибыл точно в срок. Но, открыв почту, получил новое расписание, согласно которому корабль зайдет сюда на пути в Дарвин только 8 апреля... Какого черта?! Для чего эти три недели прыжков по островам Индонезии?! Сколько всего пропустил! Сколько раз рисковал всем! Ради чего? Чтобы почти 3 недели сидеть в дыре под названием Восточный Тимор?!.. Кто вообще хоть что-нибудь слышал об этом месте? Где это вообще?.. Они тут, например, думают, что РФ — это такой штат в США! Мне пограничники так и сказали. А чего же нет-то?! Конечно, все мы уже давно американцы!..

Ропер-Бар на Саванна-вей.

Восточный Тимор получил независимость менее 10 лет назад, передел имущества в самом разгаре. Страна не принадлежит гражданам. Люди не могут позволить себе жить в собственном государстве. Пустые отели и рестораны ждут западных гастарбайтеров и белых туристов. Официальная валюта — USD. Цены на все выше европейских. Ничего не производится, 99% товаров импортируется. Кроме кофе, наверное. Это больше не дух свободы, а запах денег. Снующие повсюду ощетинившиеся антеннами новые «Лэнд-Крузеры» с деловыми белыми людьми, строящиеся новые здания западных компаний, обилие знаков с символикой Евросоюза, ООН и прочих западных структур. Это значит, в стране есть чем поживиться! Независимость политическая не означает экономическую.

В Дили остановился в единственном хостеле в стране, благо на территории есть все необходимое, чтобы отмыть мотоцикл перед отправкой. Дороги такие, что все мои старания в Ларантуке были покрыты свежей грязью... Но главная проблема — отправить мотоцикл. Авиадоставки нет. Единственная компания, которая берется за сборные грузы, это Toll. У них всего два судна, которые заходят в Дили с оказией, и расписание меняется два раза в неделю. Случалось, люди ждали по 8 недель...

Переправа налегке. Река Калверт.

Но раз уж я здесь, буду ждать. Не ехать же назад!. По заверениям компании, корабль идет из Сингапура в Дарвин через Дили, но я никому не верю. Грош цена азиатским обещаниям! Только бы упараходить мотоцикл из этой дыры. В лучшем случае я получу его к концу апреля. Но наступит день, и ранним утром я снова сяду в седло, чтобы продолжить путь на юг. Дорожная жизнь изменчива и непредсказуема. Случаются и засады, и прорывы, когда слезы радости сбегают по щекам. Это важно, когда необыкновенная беспричинная радость вдруг охватывает тебя. Мозг начинает изо всех сил вырабатывать эндорфины. Значит, он живой!

Сегодня упаковал мотоцикл в контейнер. Это всегда смешанные чувства. С одной стороны, я насмерть устал от марафона по Индонезии, устал от их дорог, водил, жратвы и грязных ночлежек. Устал просыпаться от воплей муэдзина с минарета. Устал быть в центре внимания. Хочется раствориться на безбрежных просторах Австралии! Я испытываю неимоверное облегчение, что остался с одним маленьким рюкзачком. Но, с другой стороны, подкрадывается тоска. Может, это чересчур сентиментально, но так уж устроена моя жизнь, что мотоцикл стал для меня большим, чем просто мотоцикл. Это уже часть меня самого, часть моей жизни и моей истории, не всегда романтичной и приятной. Но кроме истории я не нажил ровным счетом ничего...

Рабочий лагерь. Кто и что там делает – неизвестно.

В Дили приплыли парни из Дарвина. Один канадец на Triumph Tiger, другой австралиец на Yamaha ТТR250. Сегодня получили мотоциклы, завтра старт... Я знаю этот блеск в глазах истосковавшихся по приключениям людей. Но знаю и то, что ждет их в Азии. Это будет мощный контраст после австралийских безлюдных прямиков. Но ради этого они туда и едут.

Я бросил мотоцикл на произвол судьбы и полетел в Индонезию попытаться наверстать то, что пропустил. Чувствую себя бэкпекером каким-то: самолеты, лодки, автобусы!.. И вдруг в аэропорте Ломбока как щелчок в голове: мотоцикл отправится в Дарвин, вовремя. Я будто очнулся и обнаружил себя сидящим на ступеньках и разговаривающим о футболе с мусульманином в тюбетейке аж с двумя синими мозолями на лбу от постоянного соприкосновения с полом. Может, авиакомпания Garuda распыляет в салонах своих лайнеров ЛСД?..

Утренние следы около палатки.

Семь месяцев я добирался до Австралии. И вот я тут! Но не совсем я: пока без мотоцикла. Он все еще болтается где-то в Тиморском море. А может, вообще не покинул Дили? Я ровным счетом ничего не знаю... Но все равно решил лететь в Дарвин, вдохнуть воздух Австралии, потоптать ее красную землю.

Пару месяцев назад я написал в форуме Horizons Unlimited о своем решении отправить мотоцикл из Дили в Дарвин — и тут же получил приглашение от Дэвида пожить у него пока буду оформлять мотоцикл. Но на всякий случай записал координаты пары бюджетных хостелов. Хотя слово «бюджетный» к Австралии не применимо: цены в несколько раз выше, чем в Юго-Восточной Азии.

Борролула – Хэллс-Гейтс. Приключения продолжаются!

Дарвин — небольшой город на северном побережье. Население 130 000 человек. Большинство строений не выше 3 этажей. Передвигаться лучше на своем транспорте. Если ожидается долгое зависание, то самый бюджетный способ передвижения — велосипед. Его можно добыть на свалке рядом с городом. За 20 $ я собрал из нескольких помоек приличный аппарат.

Австралия — это большая страна с населением всего 20 млн человек, большая часть из которых живет в городах. Но даже горожане не совсем городские. Доходы позволяют австралийцам заниматься еще чем-либо помимо работы. Для многих любимое развлечение (а то и образ жизни) связано с дикой природой. Дэйв обитает в 20 км от города, за забором буш на многие сотни километров. Австралийцы вообще не любят ютиться, им нужен простор (как и мне). Делянка довольно большая, одноэтажный щитовой дом, хозблок из жести. Все это он продает и едет начинать новую жизнь в Испанию... или в Мексику. В 52 года это не так просто, но Дэйву надоела Австралия. Меня не перестает удивлять это! Где бы я ни был, везде найдутся люди, которые хотят перемен, которые чем-то недовольны и стремятся улучшить свою жизнь. Мы ненасытны в своих желаниях и стремлениях. Это палка о двух концах: с одной стороны, без таких людей мы бы до сих пор жили в пещерах, с другой стороны, это неминуемо приведет человечество к самоуничтожению. Если мы не научимся включать мозг, конечно. Мы до сих пор не научились управлять собственными стремлениями, мы не понимаем, где нам нужно утроить свои старания, а где сказать «хватит».

Вид из дома Джоба на Сидней, Австралия.

Мотоцикл прибыл в Дарвин! Корабль зашел-таки в Дили, зацепил мой контейнер и привез его в Австралию. Дэйв работает с логистикой, поэтому только он знал, куда позвонить и что спросить, дабы все срослось. Тем не менее на добычу мотоцикла ушло несколько дней. Самая забава на таможне: мотоцикл досматривали на наличие предметов потенциального биологического заражения: частицы почвы, жучки-паучки и другие иностранные органические вещества и существа, представляющие угрозу обитателям «планеты ОЗ». Протрясли весь шмурдяк, исследовали подошвы ботинок, внутренности спальников и палаток, посуду, инструменты, одежду. Пришлось снимать боковины и сиденье для досмотра изнутри, не зажила ли там какая-нибудь биологическая опасность. Содрали приличные деньги и даже вещи упаковать не помогли!

Дэвид попал в больницу с легочной инфекцией, а я остался за главного. Он так запросто доверяет свой дом человеку из другого мира, с которым знаком пару дней. Что ж, я рад и буду помогать ему.

Архитектура Сиднея.

И вот настал день, о котором я мечтал. Я снова сел в седло своего мотоцикла, завел мотор и покинул дом, на две недели ставший моим. Первые 400 км еду на юг по Стюарт-хайвей до поселка Mатаранка. В нем закупился топливом и провиантом и заночевал в кемпинге рядом с источниками. До поселка Ропер-бар еще 200 км без асфальта и сотовой связи, решил не рисковать. Про алкоголь придется забыть до самого Кэрнса, что на восточном побережье. До него 2000 км пути, большей частью unsealed («без покрытия»). Это внедорожный маршрут Саванна-вей по дикому северу Австралии, который проходит через маленькие поселки, расположенные на «земле аборигенов». А алкоголь для них правительство жестко лимитирует.

В Ропер-бар снова заправился. Тут все дороже в 1,5-2 раза, до следующего поселка Борролула 380 км довольно-таки плохой дороги. Про нее обязательно нужно уточнить у местных. Если говорят: «Не езди!» — значит, не надо. Если говорят: «открыта», то подразумевается — открыта для «Ленд-Крузера 75» со шноркелем и лебедкой. Для него 80 см еще не по капот, а для мотоцикла — уже вряд ли преодолимая глубина, да к тому же с течением. В начале мая дорогу проверяют, ставят метки в опасных местах, но чинят только непроходимые препятствия, типа узких рвов и промоин, убирают упавшие деревья... Северные территории и часть Квинсленда полгода затоплены. Сезон дождей заканчивается в мае, к июню начинается засуха. Лучшее время сейчас, в начале мая: все зеленое, вода уже отступила, дороги хоть и убитые паводками, но еще не настолько пыльные. Пыль — это не совсем то, что видишь за собой в зеркале. Пыль — это бездонная лужа пудры, в которой теряешь землю под колесами. Я попадал в такие в Монголии, выжил, но страху натерпелся.

Символ Сиднея – здание оперы.

Теперь важнейшая для меня вещь — 10-литровая канистра с водой. Набрать ее можно где угодно бесплатно, а фасованная в магазине — 2 $ за пол-литра (зато холодная). Лед продают 5-килограммовыми пакетами, но класть его мне некуда. Приобрел термосумку по размеру в кофр. Если положить холодное утром, то до вечера терпимо. Топливо беру с запасом: шины пришлось подспустить, и расход увеличился.

По всей Саванна-вей приходится пересекать множество ручьев и рек. И если в ручьях можно только намочить ноги или утопить мотоцикл, то в реках ты доступен для крокодилов. До Борролулы таких рек несколько. На некоторых есть уровни глубины, на других их посносило. Глубина разная, один раз было по сиденье. В любом случае дно покрыто скользкими водорослями, и, когда кофры работают как поплавки, мотоцикл начинает всплывать и буксовать. По пути до Борролулы есть примитивные кемпсайты, из удобств только туалет. Пожить стоит 3 $, которые нужно кинуть в ящик, а на бумажке писать имя и количество человек. Мы еще не эволюционировали настолько! Или уже деградировали? Дело даже не в туалетах, хотя и в них тоже. Почему бы, выезжая на пикник, не захватить с собой хотя бы лопатку закопать свое же дерьмо? Даже кошки и собаки так делают, а мы вот разучились.

Яхта в одном из доков, Сидней.

В Борролуле остановился в кемпсайте. Цена 10 $, но с меня не взяли, умилившись моей кругосветностью. Затарился топливом с запасом и продуктами дня на 3-4. До поселка Хеллс Гейтс около 450 км. Проехать можно за день, но все зависит от рек Робинсон и Калверт. Первая более-менее, а вторая в это время оказалась непроходима: глубина по пояс и камней на дне навалено. Нужен «Ленд-Крузер»... И именно он с двумя крепкими ковбоями оказался в нужное время в нужном месте! Парни помогли раскидать валуны, перетащить мотоцикл, а потом и весь мой шмурдяк перевезли. Вот зачем брать запас еды, воды и топлива: если пойдет дождь и реки набухнут, а ковбоев рядом не окажется, то придется пожить в изоляции, пока вас не спасут или вода не отступит.

Сейчас любой парень в Австралии знает, как починить машину в буше, добыть еду и сделать укрытие. 20-30 лет назад здесь были золотые времена, страна поднималась, было время возможностей... Не ваучеров, а возможностей по способностям. Да и сейчас север страны не знает, что такое кризисы и спады, все постоянно развивается и осваивается. Безработицы нет... среди желающих работать. Может, я плохой экономист, но разве нормальное правительство не заинтересовано в благосостоянии, а значит, и в покупательной способности своих граждан? Так делается в Австралии. В магазинах такое же китайское дерьмо, как и везде, только в 10 раз дороже! Нетрудно догадаться, где оседает разница.

Сити в сумерках, Сидней.

Машина, съезжающая с асфальта, обязательно имеет не только шноркель, но и «кенгурятник». Животины в буше много — буйволы, собаки динго, крокодилы, жаляще-кусающие насекомые и пресмыкающиеся. Я въехал на небольшой пригорок и тут же впереди, метрах в ста рядом с дорогой, увидел черного буйвола. Я никогда не думал об этих тварях всерьез, но это не вялая индийская корова, а адовая штуковина с метровыми рогами и весом в тонну. Если ты один и недостаточно страшен и велик, замри и приготовься бежать. Или беги сразу, желательно в деревья, где рога у него не пролезут. Если бежать поздно, тогда действуй по обстоятельствам. Точно одно: он будет атаковать и пытаться убить. Может сделать это с обочины, из кустов, откуда угодно. Даже проезжая на скорости по саванне, нужно всегда включать режим «сонар», когда взгляд постоянно находится в поиске объектов опасности. Самая большая — водяной буйвол. Можно по пальцам пересчитать животных, которые нападают не для еды. Для еды нападают динго. Одна динго — это просто собака, две динго — это уже охота, а пять динго — возможно, охота на меня. Мотоцикл спасает от всех, иногда даже от буйвола. Когда я мчался мимо, он рванул за мной, пришлось дать газу...

Следующая остановка в Нормантон, точнее в 25 км от него в кемпсайте на берегу озера (в самом поселке все дорого). Я устроил дневку: нужно починить лопнувшее крепление кофра и обслужить мотоцикл после 1200 км бездорожья. Дальше намного проще: до самого Кэрнса дорога асфальтирована.

Отправка мотоцикла в Сеул.

В Индии, которую я вспоминаю с дрожью, мне заварили подрамник за 3 $, в Австралии — за 30. Я просто смирился. Для меня все просто: если мне нравится, если я в своей зоне комфорта, то не думаю о деньгах. Но я и не мотаю. В Австралии всего дважды ночевал в общежитиях и ни разу в отелях, ни разу не был в ресторане: всегда готовил сам. Я не покупал даже воду. Так надо, если хочешь тут подольше протянуть.

Перегон от Борролулы до Хеллс Гейтс стал самым сложным и интересным на моем пути. Сейчас, дома, я часто мысленно возвращаюсь на красные земли северных территорий. Австралия для меня именно там, на Саванна-вей. Были и большие города, и альпийские ландшафты с пасущимися стейками... Только во мне навсегда поселилась красная въедливая пыль и колючий злой буш. Я полюбил эти места, мне там было хорошо. Это когда ни с того ни с сего тебя переполняет счастье, и слезы размывают красную пыль на сморщенных от солнца щеках. Каждый день был в радость, каждое мгновение!

От Нормантона до Кернса примерно 700 км. Остановился примерно посредине, в кемпсайте Джорджтауна. По сторонам тростниковые поля. Австралийцы, как добрые земледельцы, выкашивают вокруг поля заросли. Дальше скучновато — асфальт.

Кернс — это крупный город на побережье Тихого океана. Найти ночлег легко, но дорого. Мне, привыкшему к вольной жизни на просторах саванны, это не подходит. Я заехал в 2-3 места, посидел на кровати, посмотрел на рюкзачников и тихо уехал из города. Пока путешествовал по населенному востоку и югу, стало сложнее находить места ночевок. Я имею ввиду буш-кэмп, другого мне не хочется, да и не по карману. Можно поставить палатку на стоянках для отдыха, правда, без открытого огня и попойки. На такие места подтягиваются арендованные бусики, часто молодые компании. Можно завести знакомства, но в тишине посидеть не удастся. Полиция обязательно приедет, все проверит, везде посветит, ни с кем не поговорит и уедет. На въезде знак «No camping», но это, наверное, значит, что переночевать можно, а разбивать лагерь на неделю — нет.

Мне предстоит двигаться до Сиднея вдоль Пацифик-хайвей, который идет по побережью на юг. Кабы не необходимость попасть в Сидней, я бы повернул на запад, внутрь континента. Туда, где земля цвета крови, где кенгуру прыгают тебе через голову, где аборигены еще метают свои бумеранги, где шляпа на голове не понт, а средство, где при редких встречах люди касаются ее полей в знак приветствия.

Шоссе из аэропорта Ичхон в Сеул, Корея.

Городок Нимбин, что затерялся в горах неподалеку от Брисбена, подарил неожиданную встречу. В 2011 году в Мексике я познакомился с австралийской парой на мотоцикле. Мы немного покатались вместе и разъехались, казалось бы, навсегда... И вот на выезде из Нимбина какой-то «Патрол» пристроился сзади и давай сигналить и фарами моргать. Останавливаюсь. А из машины выходят они! Такой огромный мир бывает иногда так тесен! И я задержался на несколько дней. У них уже строительство и размножение. Поправились — спокойная жизнь замедляет метаболизм. Как говориться, всё им в помощь!

Как бы медленно ни ехал, как бы ни старался свернуть и зажить где-нибудь, я неумолимо приближаюсь к Сиднею. Май месяц, зима на подходе. Сейчас ехать на юг несподручно — ночевки все холоднее, дни все короче. Да и я как-то сам для себя наметил окончание путешествия в Сиднее... Напоследок решил заночевать на берегу Тихого океана как нормальный бушмен. Почувствовать, как земля вздрагивает от прибоя, увидеть самую дальнюю даль на Земле. Где-то вычитал, что есть обалденное место на обратной стороне острова Бриби. Затарился по полной, но, подъехав, понял, что зря. Впереди песчаная колея в сторону пляжа, где ехать надо по приливной полосе. На въезде написано, что только 4×4, мотоциклы запрещены. Въезд бесплатный, но за ночевку нужно заплатить, т.к. это территория национального парка. Было ясно, что если и съеду, то обратно со своим скарбом точно не заеду: приливная полоса бездонного рыхлого песка, взрытого джипами. Да и с приливом я уже имел дело в Мавритании, когда вода прибывает с самый неудачный момент, например когда ты застрял. Но я почти приехал, и до заката час остался. Поехал-таки, подспустив колеса. В итоге пришлось уже в темноте перетаскивать вещи на «край земли» (ступенька, где кончается песок и начинается земля), а потом мотоцикл почти на себе дотащить и привалить о край. Разжигать огня не стал, сил не хватило...

Столица Южной Кореи — Сеул.

Утром приехали полицейские: «Мы, конечно, видим, что ты кругосветный, и уважаем то, что ты делаешь. Но будь уверен, парень, через час приедут лесники, а они не такие понятливые, и им придется башлять. Поэтому мы тебя не видели, но предупредили». Пришлось снова испытать «Африку» в песках.

Через 9 месяцев пути я добрался до столицы Австралии. В Сиднее знакомых у меня нет, есть только адрес «дешевого» хостела. Как же я отвык от этого! Как бы уютно в них ни было (а австралийские ужасны), мне они всяко противны. Слишком людно, слишком тесно, слишком много тупых правил. Может, надо было устроить себе какой-то праздник в честь прибытия: хороший отель, шлюхи и шампанское или чего там еще. Но я вкусил такой ядреный коктейль из чувств и эмоций, что все земные дела стали какими-то суетными...

Пора лететь на север. Для этого нужна точка на карте, куда можно бюджетно трансглюкироваться вместе с мотоциклом. Ей оказался Сеул — столица Кореи. Это крупнейший транспортный узел в Азии, а авиаперевозки между такими хабами, как правило, недороги и быстры. Я давно понял, что отправлять один мотоцикл лучше по воздуху, а не контейнером по морю. Это быстрее и в итоге получается дешевле. Из Кореи рукой подать до Владивостока, а это уже Родина. Путем естественного отбора нашел подходящее агентство. Но все, что можно, нужно сделать самому — это поубавит стоимость и риски. И я поехал в дилерский центр KTM за подходящей упаковкой для мотоцикла. Пока возился с коробками, ко мне подошел мотоциклист и между делом спросил, есть ли у меня крыша над головой. «Конечно... нет!» — ответил я, и тут же был вписан. Человеческое тепло можно почувствовать даже в 20 000 км от дома.

Мотоцикл и весь шмурдяк, за исключением маленького рюкзака, я упаковал и передал на склад агентства. А сам улетел в Сеул. Остальные процедуры проходили без моего участия.

Авиация творит чудеса: всего 10 часов, и ты попадаешь из осени в весну. И все же я летаю только тогда, когда нет возможности добраться посуху. С высоты 10 000 м через стекло иллюминатора вряд ли что-то разглядишь, а уж тем более не переживешь тех часов, дней, недель и месяцев настоящей жизни.

Корея мне не понравилась. Это напрочь урбанизированная страна, из всех традиций сохранившая только гадкую кухню. Нужно протянуть меньше недели, чтобы забрать мотоцикл из карго-терминала, добраться за 200 км до прибрежного городка Сокчхо и уплыть на пароме во Владивосток. Это проще сказать, чем сделать. Кто сталкивался с международной транспортной логистикой, агентами, таможней и прочим, знают, как сложно это бывает. Тем более когда люди не говорят по-английски и пишут иероглифами. Единого алгоритма действий не существует. Набегавшись по разным службам и офисам в городе и аэропорту, я подошел к моменту, когда погрузчик вывез коробку из ворот терминала, поставил ее передо мной и, попердывая дизелем, удалился. Фух! Это всегда шевелит волоски на руках. Вот он, верный мой друг, прибыл с другого конца света и привез с собой красную пыль южного континента и воспоминания.

Проехав 200 км до побережья, я не увидел ничего, кроме хайвея и заборов. Конец мая — несезон, поэтому отели пустые, паром тоже. Здесь многое напоминает о Родине: указатели на русском, русскоговорящий персонал и, конечно же, соотечественники.

Холодным туманным утром паром зашел в тихую гавань порта Зарубино. Это самая юго-восточная часть страны, до Владивостока 200 км. На борту было несколько русских, а также большая компания корейских мотоциклистов, собирающихся в трип по России и Европе. Но я ни с кем не общался, находясь в плену у своих мыслей. Лишь ступив на русскую землю, я заговорил. И разговор был с таможней: возникла проблема с ввозом мотоцикла обратно в РФ. Таможенная декларация заполнялась при выезде на грузинской границе почти год назад в электронном виде. Но где Верхний Ларс и где Зарубино?! Я распинался пару часов, таможня внимала, работа встала. И лишь конец рабочего дня стронул ситуацию: таможня дала добро. Я въехал. Я дома! И не важно, на сколь далекий край Родины ступила моя нога.

Паром до Владивостока. Терминал Сокчо.

До Тольятти 9000 км. По дороге я всегда найду близких по духу русских людей, мне откроют двери в дом, дадут ночлег и еду. Я знаю: так было, есть и будет. В каждом городе от Владивостока до Урала меня встречали люди, порой не имеющие отношения к мотоциклам. В каждом доме, будь то квартира, гараж или клабхаус, мне давали все необходимое и даже больше. И, конечно, беседы на родном языке. По натуре я человек необщительный, но так много хотелось рассказать и так много услышать! Конечно, что-то резало слух. Люди, которых я считаю своими соотечественниками, стали убивать друг друга в непонятной мне бойне за чужие интересы и сомнительные идеалы. Я старался не вступать в споры, хотя порой было трудно смолчать о том, что считаю неправильным, глупым, вредным. Но люди есть люди! Они делают мне добро, и я не имею морального права упрекнуть их в чем-то.

Я проезжал Хабаровск, Свободный, Могочу, Читу... Меня переполняли мысли о стране, о людях, о природе, о дороге. Во что превратилась Восточная Сибирь и Забайкалье за 25 лет забвения? Брошено на произвол судьбы целое поколение людей, с которыми мне жить в одной стране. Порой мне становилось жутко, особенно там, у полузабытого поселка Жанна рядом с памятником Лехе «Скутту». Но настоящие люди всегда остаются людьми, несмотря на непростую жизнь.

Несколько лет назад поездки до Владивостока стали обыденным делом, туда построили дорогу. Спустя десятилетия застоя и воровства второпях накидали полотно из того, что не успели украсть, бросили в болото миллиарды наших с вами денег. Уже сейчас, спустя 5 лет, дорога почти непригодна к эксплуатации. Жаль ресурсы и время, потраченные на потемкинские деревни.

Байкал. Третий раз я тут. Впервые добрался еще на «Урале» в 2000 году. Дальше все знакомо. Уже порваны мембраны в карбюраторах, от шин отваливаются куски протектора, цепь издает страшные звуки, рулевая разбита, и нет больше средств и возможностей заниматься ремонтом.

Моя кругосветка заканчивается. Более 10 лет странствий и приключений, 200 000 км, 70 стран мира, 5 континентов и 4 экватора. Не могу сказать, что заключительный этап кругосветки был самым легким или вообще каким-либо «самым». Он был таким, каким и должен быть для меня. Каким он был бы для вас, я сказать не могу. Чтобы это узнать, нужно просто поехать.

Путешествие в страну OZ. Часть I

Хотите, чтобы о вашем путешествии узнали? 
Пишите по адресу moto@zr.ru

 

Оставить комментарий

Для добавления комментария требуется зарегистрироваться или авторизоваться на сайте .

Социальные комментарии Cackle
↑ Наверх