Стой, раз-два!

12 июля 2016

Управлять тормозами мотоцикла куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Особенно в экстренной ситуации. Подготовимся к ней заранее.

Раздельное управление передним и задним тормозом — давняя «фишка» двухколесного транспорта. Хотя с теми, кто пересаживается с мотоцикла (скутера) на велосипед или обратно, привычка может сыграть злую шутку: передний тормоз у велосипеда — традиционно слева, у моторного транспорта — справа. В экстренной ситуации такая ошибка если и не приведет к падению, то будет стоить потери драгоценных секунд.

На части мотоциклов и скутеров установлена комбинированная тормозная система, когда при нажатии ручки переднего тормоза частично задействуется и задний. Обычно это тяжелые длиннобазные машины. Причин этого мы еще коснемся.

Первая ошибка при торможении — промедление. При первых же признаках опасности (препятствие или неопределенная ситуация впереди, ограничение видимости) нужно мобилизоваться и быть готовым к немедленному торможению. Ведь даже при идеальном времени реакции 0,1-0,2 с еще полсекунды уходит на приведение в действие тормозных механизмов, — а это почти 10 м пути при скорости 70 км/ч!

Вторая ошибка — недостаточное усилие на рычаге тормоза. Многие боятся перетормозить, поэтому прикладывают усилие постепенно, что в разы удлиняет тормозной путь. Конечно, надо учитывать и состояние покрытия, и состояние шин, и «чувство тормозов», но на ровном сухом асфальте при хороших шинах и — особенно — при наличии ABS не бойтесь надавить на тормоз. И, конечно, при этом проконтролировать ситуацию сзади, о чем мы уже говорили на предыдущих уроках.

Третье правило — прикладывать максимальное усилие в начале торможения. Во-первых, это позволит максимально использовать запас пространства. Во-вторых, это поможет сразу же оценить сцепление шин с дорогой и скорректировать свои действия. В третьих, если произойдет отказ тормозной системы, у вас будет возможность (и время!) поискать выход.

Наконец, типичная ошибка начинающих — держать зажатый тормоз до упора, т.е. до самой остановки. При этом, уже остановившись, мотоцикл нередко падает. Рекомендуемый алгоритм действий для мотоцикла без ABS: вначале прижать задний тормоз, чтобы загрузить вилку (перераспределить вес на переднее колесо), затем использовать передний тормоз, вплоть до небольшого подъема заднего колеса, а перед полной остановкой проделать все в обратной последовательности — т.е. отпустить передний и прижать задний тормоз. Эти базовые навыки необходимо отработать на площадке или пустой дороге, чтобы не отвлекаться на них в критической ситуации — там будет не до того.

Высвободившиеся ресурсы внимания и мышления стоит направить на анализ ситуации и обратную связь. Ведь иногда изменение траектории, а вовсе не торможение может спасти ситуацию. Вопреки распространенному заблуждению ПДД отнюдь не запрещает маневр. Тем более что тормозить можно и уходя от столкновения как по прямой (по касательной), так и по дуге, что куда проще, когда мотоцикл оборудован ABS. Нет ничего обиднее, когда для предотвращения ДТП не хватало пяти метров впереди и всего полметра в сторону, и водитель выбрал заведомо аварийную прямую траекторию.

ABS сегодня входит в стандартное оснащение тяжелых и средних мотоциклов и для подавляющего большинства райдеров является несомненным подспорьем. Однако есть нюансы. Например, попав на спуске на участок щербатого асфальта или, того хуже, щебня, водитель может с удивлением обнаружить, что «тормоза пропали». Действительно, подскакивая на микронеровностях, колеса легко блокируются, а электроника стремится это исправить, снижая давление в контурах. Немного тут может помочь изменение настроек подвески — т.е. стоит «распустить» их, увеличив сечение перепускных жиклеров клапанов винтами или с помощью электронных настроек. А кардинальное решение — отключение ABS, хотя бы сзади. Если же такой функции нет, можно просто вынуть предохранитель.

Поскольку тормозное усилие в идеале зависит лишь от сцепных свойств шин, но не от распределения веса по осям мотоцикла, при экстренном торможении можно использовать только передний тормоз. Исключений три: крутой спуск, когда торможение передним тормозом может вызвать переворот через руль, скользкая дорога, когда задний тормоз позволяет безопасно оценить сцепление шин, и длиннобазные аппараты, которые даже при максимальном усилии сохраняют часть веса на заднем колесе. Но тут отлично помогает комбинированная тормозная система, так что, если она есть, про задний тормоз опять же можно забыть.

Отдельная тема — торможение в повороте. Как правило, это также нештатная ситуация, связанная с ошибкой райдера. Тут важно понимать расклад сил, действующих на мотоцикл. Если в повороте мы задействуем передний тормоз, мотоцикл поднимется и распрямит траекторию. Когда есть место для такого маневра, торможение позволяет значительно скинуть скорость и снова зайти в поворот. Если же мы прижимаем задний тормоз, мотоцикл, наоборот, активнее ныряет внутрь поворота. Это практически стандартный прием управления на длиннобазных моделях (круизеры). Если сбалансировать усилия на осях, можно добиться торможения без изменения траектории — конечно, при условии, что есть запас по сцепным свойствам шин. В принципе, действие тормозов обратно действию газа: открывая газ при заносе, мы не даем мотоциклу упасть, закрывая газ в повороте, мы «роняем» мотоцикл.

Наконец, всегда выбирайте траекторию с наилучшим сцеплением. Так, в сильный дождь безопаснее ехать между колеями, где меньше всего воды. Около обочины на асфальте может быть песок, поэтому торможение там может быть менее эффективно и даже опасно. При торможении перед засыпанной щебнем ямой не влетайте в нее на тормозах — отпустите рычаг.

И помните, что энергия, которую вам необходимо рассеять при торможении, пропорциональна квадрату скорости. Как и тормозной путь.

Оставить комментарий

Для добавления комментария требуется зарегистрироваться или авторизоваться на сайте .

Социальные комментарии Cackle
↑ Наверх