Малайзия: По горам, по волнам

29 марта 2013

Терпеть не могу жаловаться. Не по-мужски это. Никому, кроме тебя самого, до твоих проблем нет дела. Но осенью накатило: до дрожи захотелось куда-нибудь уехать, отвлечься… «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!» Или еще куда подальше.


Малайзия: По горам, по волнам

Выпуск:
Журнал «МОТО» – март 2013

Автор:
Роман АБАЛАКИН, фото автора

Просмотры:
5756

Оставить комментарий

Поделиться с друзьями:

Мысль материальна. Стоит чего-то сильно захотеть, и Вселенная подбросит тебе подсказки с нужным направлением. А иногда и того лучше – даст то, о чем мечтал. Вот и приглашение от коллеги-журналиста Алексея прокатиться в октябре по Малайзии – как сон в руку. Тем более и малайзийское Министерство туризма в эти дни позвало на свои мероприятия. 

Всего день в пути (с пересадкой в Катаре), и в аэропорту Куала-Лумпура меня встречает Леша с главным редактором журнала World Tour Rider Иной Адхем: «Надеюсь, ты взял дождевик? У нас сейчас с погодой проблема – осень». И тут с неба полило так, что все вокруг буквально растворилось в молочной белизне, похожей на водопад… 

Едем за дождевиком! Куала-Лумпур – классический современный мегаполис. Многолюден и суетлив. Прогулка по мотокварталам породила ощущение, что все это уже видел и… вроде как не уезжал никуда. Просто переместился в Москву девяностых с ее «Лужниками» и развалами у «Зенита», с тусовкой «совководов». Узкие закутки в длинных торговых рядах, завешанные невообразимым количеством разного рода мотошмотья и деталей для местных мотоциклетных бестселлеров – рай для неискушенного потребителя. 

От изобилия глаза разбегаются! Alpinestars, RS Taichi, Dainese? Да хоть Shoei с Arai! По желанию заказчика любая вещь получает любой лейбл. Вот они, в ящике стола местного кутюрье. Какой изволите? Точно на «Черкизоне» в годы расцвета «абибасов» и «ребаков». А вот счастливый владелец скутеретты приобрел масляный фильтр и заднее колесо с дисковым тормозом взамен барабанного. И обслужил своего «коня» прямо перед магазином. Отработанное масло ручьем течет по тротуару, упаковка брошена тут же. Мужик! Метра полтора ростом… 

Стоп! Должно же быть хоть что-то, отличное от наших «палестин»? Я зря пролетел полсвета? Дорожное движение на улицах малайзийской столицы – тот же хаос. Плотность трафика немногим меньше московского. В море автомобилей мельтешат косяки ярких рыбок-мотоциклов, народ едет как попало… Хотя нет. Здесь хаос, но не бедлам, к которому мы привыкли. Он будто подчинен какому-то единому разуму, будто срежиссирован кем-то. 

Роман Абалакин, редактор журнала «МОТО».

Многоуровневые дорожные развязки логичны, а указатели выставлены заблаговременно. Магистрали отделены от улиц и имеют минимум взаимных пересечений, отчего серьезные заторы встречаются редко. Большинство машин соблюдают рядность, а пространство между ними отдано двухколесной братии. Все друг друга замечают и не пытаются выпихнуть из полосы. Никакой «икспятый» не станет носиться за тобой потому, что твой взгляд показался ему недружелюбным. 

Тут нет беспричинного хамства и звериной злобы. Мототранспорт в Малайзии – неотъемлемая составляющая быта и местной экономики. На двух колесах передвигаются все, везде и всегда. Для них парковка и автострады бесплатны, на некоторых трассах проложена узкая мотополоса, огражденная стальным отбойником. Основной мотопарк страны – малокубатурный (хотя темп все держат вовсе не мопедный). Но попадаются и «нормальные» мотоциклы. Хотя в бескрайней реке всевозможных скутеров и мопедов это редкость. Для большинства местных они непомерно дороги. 

Вся ввозимая техника облагается драконовской таможенной пошлиной в 300 % (это не опечатка!). Приходится искать разные лазейки по типу отверточного производства. Ведь если импортировать тот же мотоцикл в виде запчастей на условиях локальной сборки CKD, то пошлина – уже 150 %. Поэтому на заводах наряду с экзотичными для европейского рынка 50–150-кубовыми «газулями» (типа Yamaha 135LC ES или Kawasaki Ninja KRR ZX150) собираются вполне «взрослые» модели (например, Yamaha XJ6 и целая куча разных Kawasaki, включая Z800 и всю линейку на базе Kawasaki ER-6). 

Ина Адхем – главный редактор журнала World Tour Rider (WTR).

Подходящий дождевик мы все-таки нашли, правда, в цивилизованном салоне. Там же встретили еще одного Лешиного коллегу по имени Хишам (или Шам), который по секрету выдал окончательный маршрут предстоящего странствия, а также информацию о составе группы. Но прежде выпалил: «Чай будешь?» 

Чай в Малайзии – особая тема. Его пьют много и постоянно, но в непривычном нам виде. Если в кафе вы скажете: «Тea, please!», вам принесут сладчайшее чайное варево из пионерского походного прошлого. Помните? В ведро с водой сыпется заварка, кипятится, а затем замешивается шесть-семь банок сгущенки. Местная технология практически идентична. Называется такой чай «Те тарик» (Teh Tarik). Хотите менее сладкий? Скажите: «Куранг манис!» Привычный же нам черный безо льда и сгущенки по-малайски называется «Те о панас» (Teh O Panas). 

Организованный журналом World Tour Rider маршрут назывался «Пять гор». В команде семеро: я на Kawasaki KLR650, гостеприимные хозяева-мотожурналисты Раш на Kawasaki KLX250 и Шам с Иной на KTM 990 Adventure, уроженец Индии Арвинд на Can-Am Spyder RT и итальянский пилигрим Франко со своей супругой Ники на Kawasaki Versys 650. К сожалению, Лешу затянул омут трудовых будней, и он поехать не смог. 

Площадь независимости в Куала-Лумпуре (во времена британской колонизации – поле для крикета). Именно тут 31 августа 1957 года громогласным «Merdeka!» («Свобода!») было объявлено о независимости Малайзии. Правда, не так давно слово «Merdeka» со здания городской администрации все-таки убрали: уж слишком часто европейские туристы фотографировались на ее фоне, отрезая последние две буквы.

До первой горы Гентинг-Хайлендс добраться несложно – всего 50 км от столицы по хайвею на северо-восток. Скучно… «Нормальные герои всегда идут в обход», – решили мы и двинули по второстепенной. По пути заехали в индуистский храм в пещерах Бату, чтобы пройти все его 272 ступени. Но больше впечатлили не бесконечная лестница и не размер пещеры со статуей Муругана перед ней, а хозяйничающие обезьяны. Нахальнее существ найти трудно! Если у вас в руках пакет, будьте уверены – обязательно проверят содержимое. 

К новому для себя KLR650 привык быстро: едет и едет, проблем не доставляет. Но стоило покинуть пригород Куала-Лумпура, как накрыла волна эйфории – восхитительная дорога! Поначалу двухполосная, ближе к Гентингу она разрастается до трех-четырех полос в одну сторону. А какое сцепление с асфальтом! С каждым поворотом «открываюсь» все сильнее и сильнее. Группа потерялась где-то позади. И ехать бы поспокойнее да любоваться окружающими пейзажами, но мозг не желает отвлекаться на мелочи, когда перед глазами такое шоссе. 

Пещеры Бату. Известняковые пещеры в 13 км от Куала-Лумпура, возраст которых – около 400 млн. лет. Вход на лестницу, ведущую в один из самых знаменитых индуистских храмов за пределами Индии, охраняет статуя божества Муругана, второго сына Шивы, которому поклоняется большинство южных тамилов.

Эх, сюда бы не резиновый KLR на «шишастых» покрышках, у которого тормоза на закрученном серпантине перегреваются сразу же, а родимую «эрку»!… А наверху, на высоте 1860 м, куда кроме дороги ведет фуникулер Genting Skyway, расположилась малайзийская версия луна-парка с блэк-джеком и прочими земными радостями. Но местному мотолюду он не интересен. Для него здесь радости другого рода – смотровая площадка и кафе The Coffee Bean & Tea Leaf, где человеку в экипировке завсегда сделают скидку. Этакие местные «Гора» и «Пикасня», места сбора «продвинутых» мотоциклистов. Именно сюда слетается вечерами основная часть обладателей «взрослой» техники «от шестисот и старше»: спорты, стриты, «голды» и всякие чоппера.

Половина из них – в «спонсорских» наклейках и нашивках, на хорошей резине… иногда с широченными chicken stripes. При таком-то серпантине и держаке? Не понимаю… Пора двигаться дальше, к Фрейзерс-Хилл. Едва мы отдалились от Гентинг-Хайлендс, как небеса разверзлись, будто открыли кран. А минуту назад дождем и не пахло. И это не противная морось, типичная для средней полосы России осенью. В Малайзии если что-то льется с небес, то капли размером с хорошую вишню. Но только я натянул дождевик, как осадки выключили. Не успел снять – включили снова. 

В названии Фрейзерс-Хилл, как и во многом в Малайзии, просматривается влияние британской колонизации. Своим именем с ним поделился шотландец Луис Джеймс Фрейзер, который в 90-х годах XIX века основал тут поселение с целью геологоразведки горной цепи Титивангса и добычи олова, для чего понавез фремдарбайтеров из Китая. Добыча уже давно не ведется, зато имеется поле для гольфа и пара отелей. В этом краю холмов, поросших тропическим лесом, туманы стоят круглый год, а днем не бывает пекла. 

От местечка с говорящим названием The Gap (дословно – «Провал») наверх ведет всего одна дорога – асфальтированная узкая тропа длиной 8 км, по которой в пору добычи олова гоняли загруженных рудой мулов. Разъехаться со встречной машиной физически невозможно. Обгон тихохода – тоже проблема. Раньше, чтобы не создавать локальный коллапс, транспорт туда пускали по нечетным часам, а обратно – по четным. Теперь же, когда на противоположном склоне холма проложили еще одну дорогу, старая служит для подъема, а новая – для спуска. 

В сторону Кэмерон-Хайлендс выезжали уже затемно. Я не слишком жалую ночную езду. Проблема даже не в моем плохом зрении. Темнота скрадывает все! Как в пословице: «Ночью все кошки серы». То же самое можно отнести и к дороге. Не имеет значения, в какой ты стране, на каком континенте, ведь окружающий мир растворяется во мгле, остается лишь серое пятно асфальта, выхваченное из мрака лучом фар. Одна отрада – даже на самых закрученных виражах разметка настолько логична, а асфальт шершав, что подвоха не ждешь. Поворот, второй, третий… стотысячный… Я давно потерял им счет. А дождь все не кончается… И хотя на голове кроссовый шлем, козырьком отсекающий львиную долю осадков, вода проникает внутрь и тонкими ручейками стекает по щекам, губам, подбородку. Той водицы я напился на славу! 

Вы обращали внимание, чем пахнет дождь? В Москве, например, он отдает нефтяным смогом и городской грязью. А в Малайзии небесная влага напоминает море, бескрайнее и настоящее. Чем выше поднимаешься по серпантину, тем ближе к облакам.И вдруг замечаешь, что такие далекие дождевые тучи уже обволакивают и тебя, и весь окружающий пейзаж. Временами видимость падает почти до нуля. Но ехать надо! Впереди ждут горячий душ и сухая одежда. А пока смирись с тем, что все, кроме макушки под шлемом, промокло насквозь. Когда над вершинами гор появилось еле различимое зарево, я принял его за мираж. Мало ли что почудится в отблеске сверкающих молний! Но свечение никуда не пропадало, а через десяток минут из кромешного мрака ночи стали выплывать огромные ярко освещенные строения, разбросанные по склонам ущелья. Подобно океанским лайнерам, они безмолвно миновали нас. И лишь перекошенные силуэты древних «Ленд Роверов», припаркованных рядом, выдавали их реальную сущность. Для нас это значило – наконец-то мы в Кэмерон-Хайлендс. 

Рисовые поля неподалеку от горы Джерай на севере Малайзии.

Утром магия растаяла: волшебные здания оказались простыми теплицами. Дневной свет обнажил небрежного вида постройки с разбросанными вокруг останками проржавевшей техники, мешками с удобрениями, какими-то ящиками… Но на фоне величественных гор, покрытых тропическим лесом и чайными плантациями, их неряшливость ничтожна. И исчезает в окружающей природе, когда поднимаешься на вторую по высоте вершину Кэмерон-Хайлендс – гору Бринчанг (2031 м). 

Наверх по чайным склонам ведет узкая разбитая асфальтовая дорога, которая упирается в металлическую 15-метровую вышку. Я не был бы собой, если б на нее не взобрался. И ни черта не увидел. Только туман, белый и плотный, как вата. Минут двадцать вглядывался в белое безмолвие, пытаясь разглядеть хоть что-то. Вдруг подул ветер, и на мгновение показались очертания окрестных гор и еле различимые домики каких-то деревень. А через минуту вновь сплошное молоко вокруг. 

И тут Шам сообщил, что неподалеку есть музей. Здесь? Музей? «Да, есть. Хотя и не в привычном понимании». Не так давно его построил кто-то из местных и назвал «Туннелем Времени», где стал складировать кучу артефактов, так или иначе связанных с Малайзией и районом Кэмерон-Хайлендс. «Туннелем» оказался старый покосившийся дом, от чердака до подвала забитый старьем. Полуразобранные велосипеды, стеклотара от газировки, жестяные банки из-под «уорхоловского» супа Campbell, разноцветные крышки, поломанные электронные игры Atari (помните «Ну, погоди!» про волка и яйца?), пластинки 70-х и первые мобильники из 90-х. И осталось бы у меня впечатление, будто от свалки истории, если бы не парочка стендов с неожиданными фактами про местные леса. 

Все Кэмеронское плоскогорье покрыто непроходимыми мшистыми чащами, которым уже свыше 200 тысяч лет. От низкой облачности и умеренной температуры они до основания пропитаны сыростью. Неудивительно, что деревья всегда покрыты росой, скатывающейся с листьев и создающей впечатление вечно моросящего дождя. Есть у них и своя тайна. Если верить легендам, кэмеронские леса регулярно требуют людскую дань. Кого-то находят спящими внутри стволов многовековых деревьев, а кто-то просто пропадает навсегда. 

Рецепт «роти чанай» прост. Но, как и в любой кухне, главное – кто и как его приготовил.

Например, следы американского промышленника Джима Томпсона, который 26 марта 1964 года вышел прогуляться и не вернулся, ищут до сих пор. На третий день пришло понимание, что дождь не закончится ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие дни. Взятая с собой экипировка годилась скорее для легкой загородной прогулки, чем для многодневного путешествия. Особенно в сезон дождей, когда небесная канцелярия заявляет о себе активно и внезапно. От дождевика проку мало: наденешь заранее – изнываешь от духоты, снимешь – и через пару километров небеса разразятся громом и молниями. 

Снова и снова вода льется отовсюду: сверху, снизу, сбоку. Автомобили окатывают с ног до головы, словно из ушата. За ночь мокрые вещи не высыхают. Все равно что сушиться в бане, где жара и стопроцентная влажность. Все путеводители по Малайзии в один голос твердят: «Плоскогорье Кэмерон – крупнейший горный курорт страны». Покатавшись взад-вперед по центральным дорогам этого края, понимаешь – верно подмечено! Настоящий курорт… в нашем понимании. 

Фрейзерс-Хилл. Здания, стоящие на главной площади рядом с часовой башней, сохранились со времен Луиса Джеймса Фрейзера. Теперь в них – полицейский участок и больница.

Такое количество торговых шалашей, выстроившихся вдоль трассы, можно встретить где-нибудь на трассе М4 «Дон» у Черного моря. И ассортимент схож. Интересно, зачем путнику плюшевый заяц человеческого роста или не менее монструозное полотенце с изображением заката? А бездонный пакет с какой-нибудь снедью, когда вопрос с общепитом решен полностью? 

О национальной кухне Малайзии стоит рассказать отдельно. Куда бы мы ни ехали, чего бы мы ни делали, Шам и Раш о пище не забывали никогда: «Джалан-джалан, макан-макан!» Отъехали от гостиницы – «макан». «Зачекинились» на промежуточной точке – «макан». Остановились заправиться – опять «макан»… И если не «макан», то «те тарик» – обязательно! Обед или ужин – это огромная тарелка, разделенная на сектора, с разнообразными блюдами из овощей, рыбы, курицы, говядины и с отпаренным рисом в качестве гарнира. Но что малайцу хорошо, то русскому грозит расстройством желудка. 

Франко Анджелони – художник и просто путешественник. Итальянец по происхождению, сейчас постоянно живет в Нидерландах. Однако когда-то давно он решил, что оседлый образ жизни не для него, а потому найти Франко проще в Азии, чем дома. Неудивительно, что его супруга Ники родом из Таиланда.

Любая пища приправляется таким безумным количеством специй, что угадать по вкусу оригинальный продукт иногда крайне затруднительно. Да, мясо или рыба… Но какая – черт ее поймет! И острота… По мне, так самая та! С приятным ощущением пощипывания на языке. А вот многим явно чересчур. Шокирует и традиционный азиатский уличный фастфуд. В крошечных забегаловках, заставленных пластиковой мебелью со следами присутствия предыдущих посетителей, еду готовят практически под открытым небом. 

Приехавший на скутере повар снимает шлем и ставит на разделочный стол, а тетка грязной тряпкой натирает стеклянные кружки. Вопиющая антисанитария! Но иногда так вкусно, что оторваться не можешь. Но самое вкусное – это… хлебная лепешка. Наверное, у каждого народа есть свой хлеб: у нас – каравай, на Кавказе – лаваш. В Малайзии пекут свои особенные лепешки – «роти чанай» (Roti Chanai). Сперва тесто раскатывают в тончайший большой блин, затем складывают по краям в конверт и кладут на раскаленную поверхность, переворачивают по мере готовности, снимают с огня, после чего подают на стол. 

Лагерь Сунгай-Энам настолько естественно вписался в тропический лес национального парка Роял-Белум, будто он стоял тут вечно.

Едят ее с медом, кленовым сиропом или острыми соусами – по вкусу. Главное – не проглотить вместе с ней и пальцы. Через пару дней мы двинулись дальше, по долине к востоку от горного хребта Титивангса, разделяющего малайзийский полуостров пополам. По мере погружения вглубь страны, окружающие картины меняются, становясь все более азиатскими. То минуешь высаженную строгими рядами пальмовую плантацию, то прокоптит навстречу группа лесовозов Mercedes-Benz L-серии родом из шестидесятых, то наткнешься на деревню из дощатых хибар. 

Тут бы остановиться да оглядеться, но Шам впереди задает такой темп, что вся подноготная Малайзии пролетает калейдоскопом. А мне сказал: «Если хочешь сделать фотографии или посмотреть на что-то – просто останавливайся. Раш замыкает колонну, чтобы всех отставших собирать». 

Малайзия – еще и мусульманское государство. Что мало заметно в городах, то отчетливо проявляется в провинции. Останавливаешься на привал в крупном поселке – и первое, что ты слышишь, – затяжная песнь муэдзина, созывающая правоверных на молитву. Да и женщины без хиджаба на улицах не показываются. 

На равнине температура стремительно побежала вверх, к отметке +40 °С. После гор с повышенной влажностью все вещи в рюкзаке и кофрах покрылись испариной, включая фотоаппарат и видеокамеру. Даже изнутри. Пока сушил зеркалку, спросил Франко насчет прогноза на предстоящий путь. Итальянец ответил уверенно: «Не бойся. Будет сухо. Мне это Шам сказал». Шам? Первое предсказание нашего Нострадамуса было неудачным – до сих пор половина вещей не просохла. Изменять себе он не стал – не прошло и часу, как нас накрыло дождем. Да таким, что мы вынуждены были спрятаться под навесом заправки. Подумал, оглядываясь на проделанный путь, что половину его мы преодолели вплавь.

В деревне аборигенов «оранг-асли» взрослых хватает, но обычно они скрываются от посторонних глаз. Выклянчивать подарки у туристов – обязанность детей.

В отеле на берегу озера Теменггор мы очутились только в сумерках. Мне хотелось лишь принять горячий душ, переодеться в сухое и поужинать. В баре перекинулся парой слов с барменом и… зацепился. Дезмонд (так его зовут) работает здесь уже несколько лет и, кроме смешивания напитков, водит экскурсии по акватории этого немалого водоема. Оказалось, что это не озеро, а водохранилище с гидроэлектростанцией. Со слов Дезмонда, когда в 1967 году начали возводить дамбу, то кроме электроэнергии преследовалась еще одна цель. На этом месте была долина, где до середины 70-х базировался малайзийский фан-клуб Карла Маркса и друга его Фридриха Энгельса, доставлявший немало хлопот: то мост заминируют, то в войнушку поиграть изволят. Чтобы избавиться от головной боли, власти не придумали ничего лучше, чем полностью затопить территорию вместе со всем, что на ней было. Торчащие из воды гниющие деревья, мешающие судоходству, – это полбеды. Пришлось снять с насиженных мест кучу людей, включая аборигенов. Но кого это волнует? Цель оправдывает средства. 

Аборигены (по-малайски – «оран-гасли») и по сей день живут тут, в резервациях на территории национального парка Роял Белум. В одну из них, под названием Сунгай-Кеджар-Хилир, мы и отправились на лодке днем позже. Еще каких-то лет пять-семь назад коренные жители ходили в повязках и охотились при помощи духовых трубок с отравленными иглами. Но насколько быстро теряют первобытный облик! Уже носят «нормальную» одежду, огнестрельное оружие есть почти в каждом доме, сын главы племени держит лавку с сувенирами, а у отдельных поселенцев и телевизор имеется. 

От увиденного в душе остался неприятный осадок, будто меня привели в зоопарк, где вместо зверей в клетках сидят люди. Или в цирк. Конечно, «дети леса» еще сохраняют прежний уклад и иногда охотятся на обезьян традиционным способом. Но по большому счету туземное оружие перешло в разряд реквизита сценического костюма для туристов. Дезмонду тоже это не по нраву: «Они разбаловались. К ним стали возить туристов, давать какие-то сверхпривилегии. Это все равно что голодному человеку вечно кидать рыбу вместо удочки. Так они ничему не научатся… Лучше поехали отсюда, я покажу другое место». 

Хишам Иса – редактор журнала WTR.

Мы сели обратно в моторку и минут за двадцать доплыли до лагеря Сунгай-Энам. В глубине настоящих тропических джунглей, чей возраст около 130 млн. лет, в хаотичном порядке стоят деревянные бунгало с кухней и «удобствами» во дворе. Прямо посередине бежит речушка с миниатюрными водопадами, через которую перекинуты дощатые мосты. Лагерь на территории заповедника возвели три года назад, потратив около 1 млн. ринггит (примерно 10 млн. руб.). И он настолько органично вписался в окружающий пейзаж, что незнающий человек не заподозрит новодела. Частые посетители лагеря – школьники 12–14 лет, которым преподают здесь природоведение. Люди «со стороны» сюда попадают редко – чтобы войти в привилегированную касту лесных жителей (даже временных), нужно оформить специальное разрешение. Для нас сделали исключение.

Пока шли от импровизированного причала до лагеря, заметил тлеющее и дымящее дерево. Реф лекторно бросился тушить, но Дезмонд остановил: «Не надо. Мы специально поддерживаем огонь, чтобы отпугивать слонов». Слоны тут не редкость. Тропу, по которой мы идем, они признали своей и иногда наведываются в лагерь. Их визит ничего хорошего не сулит и обычно заканчивается тотальным уничтожением всего, что попадет в их поле зрения. Они-то у себя дома, а чужаки понастроили всякого. Кроме слонов, в джунглях хватает живности: обезьяны, тигры, буйволы… Поэтому о самостоятельной прогулке вглубь чащи лучше забыть. 

Общепит по-малайзийски в большинстве случаев выглядит примерно так. Учитывая постоянные температуры «за тридцать», жгучему вкусу перестаешь удивляться на второй же день – в таких условиях еда без специй испортится за считанные часы.

За завтраком Шам спросил: «Ты уже ездил на Can-Am Spyder RT? Если хочешь, можешь поменяться с Арвиндом». Раньше ездить на этой трехколесной каракатице не приходилось, поэтому любопытство взяло верх. Первые впечатления: «Боже! Да как люди на этом ездят?!» Конечно, чудо-юдо по самый кончик антенн нафаршировано электронными устройствами, значительно облегчающими жизнь, но все равно ведет себя как снегоход, к которому зачем-то приделали колеса. Отсюда и характерные приемы управления с активными перемещениями и вывешиваниями. 

Приноровившись, я вполне сносно держался за Шамом, который явно не впервые ехал по этому маршруту. Удалось не отстать и на тесных оживленных улицах мелких городков, где мешала непомерная ширина Can-Am. А еще на нем очень жарко. Температура воздуха перевалила за отметку +40 °C, «литровый» мотор раскалился почти до кипения, а высокое стекло, развитая капотировка и куча дефлекторов заботливо ограждали от любого спасительного ветерка. Когда разразилась очередная гроза, я напялил дождевик и чуть не схватил тепловой удар. Благо дождь кончился быстро. 

Мотоквартал Куала-Лумпура – это один сплошной «народный» сервис: купил, заменил, насвинячил и уехал.

Предавшись размышлениям, не заметил, как мы приблизились к очередной точке нашего путешествия – горе Джерай. До нее всего один короткий серпантин. Но… Обезьяны! Не ожидал увидеть «предков человечества», нагло сидящих на дороге в таком количестве. Выходишь из-за скалы и… вот они: здрасьте!.. 

С вершины, где базируется отель, открывается такой вид, что хочется бросить транспорт, сесть на склон и впиться глазами в горизонт. Докуда хватает взора, раскинулись поля и поселки, обрамленные береговой линией Индийского океана. Увы, помедитировать не вышло: не прошло и часа, как ветер нагнал облака, и гору заволокло плотным туманом. Утро встретило солнцем и прозрачным небом. Неужели сегодня без небесных катаклизмов? Ох, не сглазить бы… Так не хотелось возвращаться в Куала-Лумпур под стеной из дождя! На выходе столкнулся с Шамом: «Ты же вчера на «Спайдере» ездил? И как тебе?.. Ну-ну… Сегодня поедешь на моем KTM, а я возьму Can-Am. Только осторожней – аккумулятор на исходе». 

Арвинд ради «Пяти гор» приехал из Индии. Добродушней человека найти, наверное, крайне трудно.

В столицу Малайзии решили отправиться коротким путем – по главной автомагистрали E1, пронизывающей страну с севера на юг. Но Шам предложил заехать в археологический музей в Лемба-Буджанге, а потом прокатиться по сельским дорогам к рисовым полям. И вот мы уже рассматриваем каменные изваяния и полуразрушенные фундаменты индуистских храмов, созданных первыми переселенцами с Индийского полуострова, разбитую керамику из Китая, арабское стекло… 

Кажется, история Малайзии – это сплошное повествование о торговых отношениях азиатского региона. На заправке перед выездом на шоссе пытаюсь завести «Эдвенчер», а в ответ слышу кряканье реле. Приехали – батарея сдохла! На помощь пришла милая женщина на авто с забавным названием Perodua Myvi. Накинули провода и… «It’s alive! It’s alive!» «Быстро не поедем. На трассе полиции много», – заговорщицки подмигивает Шам. Надо медленно – поедем медленно. 

Выезжаем на шоссе – и газ до отказа! Сразу же отрываемся от остальных и всю дорогу держим 150–170 км/ч. У меня улыбка не сходит с лица. Опыт общения с KTM – менее четырех часов. Но кажется, он может все и везде: и на закрученных горных дорогах, и на грунтовках, и на рисовых полях, и на скоростной магистрали… Великолепный мотоцикл! Я почти влюбился. Недаром Шам его купил сразу после журнального теста. По дороге в Куала-Лумпур обгоняем колонны мотоциклистов. 

Организованная группа двухколесных – частое явление. Малайзийцев хлебом не корми – дай поездить строем. Во главе всегда так называемый «маршал» на мотоцикле, чья расцветка очень напоминает полицейскую. У некоторых даже проблесковые маяки! Сам же одет во флуоресцентную одежду или жилет с обязательным патчем «Marshall» на спине. Позже выяснил, что все желающие стать «маршалами» проходят обязательные курсы по безопасному вождению и оказанию первой помощи с последующим получением лицензий. А большие колонны для обеспечения безопасности сопровождает полиция. Так положено. 

Леша Просветов – мотожурналист и гид. Наследник старого казацкого рода переехал в Малайзию из Узбекистана. Правда, за прожитые тут годы малайский язык он так и не выучил, обходясь английским. Зато нетипичная для здешних мест европейская внешность обратила на себя внимание рекламщиков, сделавших его лицом местного оператора сотовой связи.

Мы успели отмахать около 200 км, когда у мотоцикла резко поменялся голос и он стал терять темп. Бензин? Мотор? Аккумулятор?.. Не задел бы кто пикирующий к обочине KTM! Останавливаюсь и пробую завестись. Ура, получилось! Даю газу, пытаясь догнать удаляющийся Can-Am. Но история повторилась, и я снова встал. И телефон скончался… Жду отставшую группу. Куковал недолго. Совместно с Рашем определили, что виноват чрезмерный аппетит мотора. А датчик уровня попросту сломался. Опция «Звонок другу». Минут через двадцать наблюдаю, как Шам едет к нам навстречу… по нашей обочине! 

Передавая полуторалитровую бутылку с бензином, оправдывается: «Развязка не скоро, а времени колесить нет». Уже на заправке поинтересовался прогнозом погоды. Ответ был в духе Шама: «Можешь снять дождевик. Осадков не будет. Уверен ли я? О да! На все сто». Лучше бы не спрашивал! Восхитительная погода закончилась через 30 км. Окружающий пейзаж превратился в сплошную мутную завесу из воды. Идущий впереди автомобиль можно было определить метрах в двадцати по расплывчатым красным пятнам габаритов. Прибавьте сюда порывы ветра, переставляющие на пару полос. Так мы добрались до Куала-Лумпура и финишировали у символа города – башен-близнецов Petronas KLCC.

Невероятная популярность скутеретт закономерно отражается на ассортименте различного тюнинга. На них есть все: от банальных ручек и зеркал до нитроса и турбонагнетателей!

В течение оставшихся двух дней мне посчастливилось побывать в малайзийском филиале GiVi, где штампуют кофры и одежду для всей Юго-Восточной Азии, на 16-м этапе MotoGP на трассе Сепанг и на вечеринке Ducati Bike Week в компании с уставшим от официоза Троем Бейлиссом. 

Но на фоне путешествия по пяти горам эти события выглядели уже не так ярко. Даже через месяц после возвращения я продолжал просыпаться по ночам и, осматриваясь, судорожно соображать: в какую часть этой удивительной страны меня в этот раз занесло? Мыслями я был еще там. 

Для мопедов и мотоциклов на отдельных крупных трассах проложена узкая (не шире иного тротуара) мотополоса, которая идет параллельно основной и ограждена от нее стальным отбойником.

Путешествующим по Малайзии (памятка от партнера журнала «Мото» компании Enjoy Moto)

Информация по стране 

Малайзия – государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделенных Южно-Китайским морем: Западная Малайзия (традиционное название – Малайя) и Восточная Малайзия (традиционное название – Сабах и Саравак). 

Малайзия по-прежнему остается уголком девственной природы, бережно сохраняющихся традиций, чистых пляжей и отличного сервиса. Здесь можно найти и шикарные отели, и хороший дайвинг, и вкусную кухню, и очарование шумных базаров Южного Востока. А вот в плане ночной жизни эта страна не слишком интересна: клубно-дискотечные развлечения можно найти только в столице. Столица Малайзии – Куала-Лумпур (Kuala Lumpur). 

Когда ехать

Лучшим временем для посещения Западной Малайзии считается период с конца ноября по начало февраля, а Восточной – май-сентябрь. 

Как добраться

Прямого перелета из Москвы в Куала-Лумпур нет, но на пиковые даты (майские праздники и Новый год) из Москвы, а также Екатеринбурга и Новосибирска в столицу Малайзии летают чартеры. «Регуляркой» удобнее лететь с пересадкой через любую европейскую столицу и через Доху, Дубай, Абу-Даби, Пекин, Бангкок или Ташкент. Время в дороге – от 12,5 до 24 часов с учетом стыковок.

Виза 

Гражданам России виза в Малайзию не требуется, если срок пребывания в стране не превышает 30 дней. 

Посольство Малайзии в Москве ул. Мосфильмовская, 50; тел.: (495) 147-15-14, 147-15-12, 147-15-23. 

Посольство России в Малайзии 263 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur; тел.: (3) 425-760-91. 

Таможня 

Запрещен ввоз и вывоз из страны национальной валюты, если сумма превышает 1000 MYR. Иностранную валюту и дорожные чеки можно ввозить в любом количестве, но сумму, превышающую 10 000 USD, необходимо декларировать. Беспошлинно разрешается ввозить литр крепких алкогольных напитков, литр вина или ликеров, 200 сигарет, или 50 сигар, или 225 г табака, парфюмерию и косметику на сумму не более 200 MYR, сувениров – на сумму не более 200 MYR. Запрещен ввоз товаров и валюты из Израиля, одежды с напечатанными на ней текстами из Корана. Запрещен ввоз порнографии, радиоприемников, золотых изделий массой свыше 100 г, оружия любого рода (в том числе – игрушечного). На вывоз дорогих антикварных предметов необходимо иметь официальное разрешение. Из страны запрещено вывозить некоторые виды животных и растений. Наказание за ввоз и вывоз наркотиков – смертная казнь. 

Безопасность

Малайзия – одна из самых безопасных для туристов стран Юго-Восточной Азии. Преступность в стране невысока, но в людных местах стоит приглядывать за своими вещами. 

Время

Москва – Куала-Лумпур (Kuala Lumpur, Малайзия): +4 часа. 

Валюта

Ринггит – национальная валюта Малайзии. 1 MYR ≈ 10 RUB. Валюту можно обменять в аэропорту, банках, торговых центрах, гостиницах и т. д. Наиболее выгодный курс – в частных обменных пунктах (без комиссии). Кредитные карточки в крупных городах и туристических центрах принимают практически везде. С банкоматами нет проблем. Дорожные чеки принимаются в гостиницах и в обменных пунктах. 

Язык

Официальным языком Малайзии является малайский. Английский выполняет важную роль второго языка. 

Гостиницы

В Малайзии на всех курортах присутствуют отели разных категорий. На Пенанге практически нет гостиниц бунгального типа. На Борнео отельная база не настолько большая, но преобладают пятизвездочные отели. Они дешевле, чем на других курортах, но ничуть не хуже. Для отелей Малайзии характерна большая территория и множество развлечений. 

Движение в Малайзии

Малайзия имеет разветвленную дорожную сеть, включающую 98 721 км автомобильных дорог, из которых 80 280 км – с покрытием, а 1821 км являются автострадами (expressways). Главная автомагистраль страны соединяет таиландскую границу с Сингапуром. Малайзия имеет левостороннее движение, а ПДД местные водители соблюдают слабо. Кроме дорожных знаков международного образца, на дорогах страны распространены местные «буквенные» указатели на малайском. 

Прокат мотоциклов 

В Малайзии нет проблем с арендой мотоциклов. Можно найти практически любой мотоцикл в зависимости от желания и стоимости. Для управления транспортом нужны международные права. 


Самый типичный малайзийский мотоциклист. Поначалу сильно удивляла их неистребимая манера ездить в куртках, накинутых задом наперед. Местные же объясняют эту привычку тем, что грязь с дороги все равно летит, а в застегнутой куртке неимоверно жарко. Вот и приходится импровизировать.

Заправки, цена топлива

Бензин в Малайзии стоит немного меньше, чем в России. Ориентировочная цена – 2,5 MYR (25 руб. за литр). 

Телефоны экстренных служб 

Полиция: 999 (по всей стране). 

Служба спасения: 994 (по всей стране). 

Центр туристической полиции в Куала-Лумпуре: 296–590. 

Телефонные коды крупных городов 

Телефонный код страны: +60 – код города – номер абонента. 

Коды наиболее крупных городов: Кота-Кинабалу – 88, Куала-Лумпур – 3, Кучинг – 82, Куала-Тренгану и Кота-Бару – 9, Пенанг – 4.

Поездка организована Министерством туризма Малайзии. Также благодарим за поддержку журнал World Tour Rider и лично Ину АДХЕМ, Хишама ИСА, Раша РАСЙИДАНА и Алексея ПРОСВЕТОВА. 

Экипировка Evolution предоставлена магазином Redline-Knox.Ru, шлем AGV AX-8 – компанией «Фудзи Моторс». 

 

Оставить комментарий

Для добавления комментария требуется зарегистрироваться или авторизоваться на сайте .

Социальные комментарии Cackle
↑ Наверх
Подписка на рассылку