Скитания по северам

04 июля 2013

Когда первый раз попал на Русский Север, понял – влюбился! Я снова и снова возвращаюсь сюда, ведь тесное общение с северной природой облагораживает людей, осветляет их мысли. 

И каждый раз хочется окунуться в нее еще глубже, заехать еще дальше. Ведь познание и странствия неотделимы друг от друга…

По обыкновению, ставшему уже традицией, день старта выдался пасмурным. Наполированный мотоцикл сразу превратился в чумазый, а я, отдохнувший и свежий, – в мокрое неопрятное чудище. От столицы на Кольский полуостров есть два пути: на Питер и на Вологду. Питерская трасса не слишком живописна, перегружена транспортом и пребывает в состоянии перманентного ремонта. К тому же надоела до икоты. Поэтому выбрал второй вариант, вдоль Онежского озера к Медвежьегорску. Проехать Вологду хотелось как можно скорее. Этот отрезок знаком по прошлой поездке, а дождик, меняя свою сущность от пакостной мороси до ливня, напрочь убивал желание созерцать. 

В городе на подъезде к светофору, при небольшой скорости и плавном торможении, мотоцикл неожиданно уходит в юз и падает мне на ногу. Ну вот, приехали!.. Машины объезжают, люди с интересом смотрят через стекла. Мамаша, тыкая в меня пальцем, что-то с жаром объясняет детям (наверное, как плохо быть байкером). С трудом вылезаю, встаю и чуть не падаю – скользко. И воняет чем-то… Соляра! Вся дорога залита ей! 

Пытаюсь поднять груженый мотоцикл, а ноги скользят. Глядь, с другой стороны дороги бежит мужчина, на помощь. Вместе откатили мотоцикл к обочине (есть еще Люди!). Фара и поворотник разбиты, но горят. Руль немного загнут, вмятины и царапины на фальшбаке. Нагнувшись, начинаю снимать сумки и… получаю порцию воды с солярой в открытое забрало шлема – молодежь на «девятке» под «дыгс-дыгс-дыгс» пролетела на полном ходу. Настроение, и так испорченное, падает ниже плинтуса. 

Первый день поездки!.. Крепко поразмыслив и отогнав предательские идеи о возвращении, решаю ехать дальше. Пусть и с таким началом – заслужил, видно. Серьезных повреждений нет, дождевик протерся не сильно. Фара и поворотник замотаны скотчем, руль удалось подправить. А настроение – дело наживное! К вечеру погодка улучшилась. Яркие лучи вырвались из-за туч, хмурь расползлась по оврагам и спряталась в мокрой траве. Да и дорога пошла новая, здесь я еще не ездил. Место под ночлег искал долго, никак не мог найти хорошую отворотку в лес. Промучившись до сумерек, съехал в поле в районе Ферапонтово и поставил палатку в высокой траве. Сплю я в поездках только в палатке, и за лето провожу в ней месяца полтора. Но такого пения птиц на рассвете я не слышал ни разу. Казалось, их тысячи, а пение плотное, как жидкость. Эдакий гимн солнцу и хвала рассвету. В романтическом настроении я и вылез из палатки. Правда, комаров в мокрой траве оказалось не меньше, что несколько уравновесило мое состояние, не позволив «воспарить в выси». Сухих дров поблизости не было, и я, быстро перекусив сухарями с орехами, рванул вперед. 

Заехал в Кириллов полюбоваться на Кирилло-Белозерский монастырь, основанный в 1397 году на берегу Сиверского озера. С 1924 года здесь историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Церкви отданы лишь постройки Малого Ивановского монастыря, часть келий Успенского монастыря и один из храмов, в котором проводятся богослужения. Это произошло в 1997 году на 600-летие основания монастыря, но еще около года монахи в него не вселялись, так как их кельи занимало женское общежитие местного училища культуры. Брать билет за 350 руб. я не стал, зашел только в храм. А вот в Ферапонтово решил получше приобщиться к культуре, поэтому посетил Ферапонтов монастырь, памятник истории и культуры аж федерального значения, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прослушал гидов, посмотрел видеоэкскурсию и долго изучал всемирно известные фрески Дионисия. Этот монастырь имеет свой особенный дух и из-за более скромного размера и изящного стиля он не подавляет величием, как его ближайший сосед. 

Далее дорога лежала на Вытегру. Качество ее, мягко говоря, не очень, особенно лесной участок из смеси глины с песком. Учитывая постоянные дожди, месиво получилось то еще. Для груженого FZX это «мини-Дакар». Не доезжая Пудожа, в поисках места для ночлега съехал на старую лесосеку. Пришлось преодолеть овраг, заполненный камнями, убедив себя в том, что FZX – отличный триальный байк. Выехав на старую вырубку, поставил палатку прямо на дороге, так как, судя по виду, тут давно никого не было. Приготовив на костерке хороший обед-ужин, довольный улегся спать. Только домой весточку послать не вышло – телефон не ловил. А ночью снова пошел дождь… 

Утром, несмотря на сырой и раскисший грунт, довольно быстро выбрался на асфальт. Хотя «асфальт» – громко сказано: дорога на Медвежьегорск местами просто ужасна! Под дождем ямы заполняются водой, и глубину «сюрприза» определить невозможно. Местами попадались дыры до оси колеса! Были и идеальные отрезки, словно с немецкого автобана. Но стоит немного открутить ручку, как за первым же поворотом снова ждет «сюрприз», высотой (или глубиной, что хуже) сантиметров тридцать. Может, это реконструкция препятствий, задержавших сначала Наполеона, а затем и фашистов?.. 

У Медвежьегорска появился и асфальт, и прием у мобильного. На заправке владелец Stels 200 объяснил, как выехать на мурманскую трассу. Едва удерживаясь от желания расцеловать прекрасное покрытие, на одном дыхании долетел до Онигмы, где рассчитывал остановиться хотя бы на пару дней. Но заезжая на знакомую по прошлой поездке стоянку, увидел гуляющих у озера людей с собакой. Ночное общение с кем-либо в мои планы не входило, и пришлось проехать еще десяток километров до следующей отворотки в лес. Место вполне симпатичное и глухое, но без яркой энергетики Онигмы – волшебных снов мне здесь не снилось. 

Под утро снова зарядил дождь, и стало очень холодно. Не то что ехать куда-то, но даже вылезти из палатки и теплого спальника могла заставить только нужда (в прямом смысле этого слова). Получилась незапланированная дневка. Костер не развести – все мокрое, поэтому валялся в палатке и налегал на орехи, «Сникерсы» и сухари. Одна проблема – на дневку вдали от водоемов я не рассчитывал, и воды с собой было немного. Пришлось умываться и мыть посуду в образовавшихся повсюду огромных лужах. 

На следующий день дорога превратилась в небольшой прудик. Хорошо, дно плотное – с веселым бульканьем пробился к асфальту. Словно расстроившись, что мне это удалось, дождь припустил с новой силой. Температуру +7 °С «потеплением» не назовешь. От бесконечных дождей одежда сырая, подогрева или просто защиты ручек нет, стекло шлема потеет. Горячего не ел несколько дней, калорий для поддержки температуры тела не хватало. Ехал и все время дрожал. Потом даже дрожать перестал, все заполнило чувство холода и усталости. На заправке в Лоухах купил шоколадный рулет и немного отогрелся. Но найти в себе силы выехать из-под навеса под ледяной ливень никак не мог. Так и стоял битый час в надежде, что дождь кончится или хотя бы ослабнет. 

В конце концов, вдохнул как перед прыжком в ледяную воду и рванул… Вскоре настолько ослаб, что начались глюки – боковым зрением несколько раз видел в небе подобие сияющей птицы. А потом из-за поворота дороги на меня хотела прыгнуть большая черная собака, оказавшаяся камнем… Каким же облегчением было доехать до Колвицы (что под Кандалакшей) и свернуть на знакомую стоянку, к речке. Долго не мог найти ее в хитросплетении лесных тропинок. Наконец место нашлось, и было мне счастье – и костер, и горячая еда (каша с «Марсом»). 

На следующий день заехал в Умбу, одно из старейших поселений Кольского полуострова и бывшую вотчину Соловецкого монастыря, за сувенирами и провиантом. Дальше мне в Варзугу, а это десятки километров грейдера, уже знакомого по прошлому году. На этот раз они не кажутся мне мучением или тягостным испытанием – вполне себе дорога, только для медленной езды. 

До Варзуги я доехал впервые: в прошлый раз не хватило терпения трястись на грейдере. Деревни Терского района расположены в одну линию и все, за исключением Варзуги, стоят на морском берегу либо вблизи него. Поэтому направление из Умбы по району только одно. Варзуга – первое русское поселение на Кольской земле, расположенное по берегам одноименной реки. Его появление относят к XIII–XIV векам. До моря 13 км по прямой и около 30 км по реке. Река довольно большая, метров 300 шириной. Моста нет, но работает бесплатный перевоз – мальчик на лодке. Ниже по течению есть брод, где могут переезжать грузовики. Однако это небезопасно: чуть в сторону – и под водой. 

Экономика села связана с рыболовецким колхозом, который до сих пор называется «Всходы коммунизма». С 1990-х он занялся и рыболовным туризмом. На окрестных реках возвели 14 туристических лагерей. Их посещают путешественники аж из 97 стран мира. Одним из известных гостей был Эрик Клэптон. Старинная деревянная Успенская церковь (1674), как многие храмы Русского Севера, сооруженная без единого гвоздя, более новая Афанасьевская церковь и заново отстроенная по фото колокольня (вместо разрушенной в 1939 году) красивы необыкновенно. Удалось побывать внутри храма, познакомиться с монахиней и священником. После интересного разговора он любезно продал мне столь нужный бензин. Теперь я мог попытаться проехать старой Терской дорогой без опасения обсохнуть в глуши, где помощи ждать разве что от медведей. 

Вернувшись до поворота на Кузомень, я поехал, стараясь держаться правее согласно советам велосипедистов из Москвы и Питера, встреченных у священника. И не удивился, когда дорожка стала тропой, а потом и вовсе крохотной тропкой во мху. Для велосипедов и это дорога, – решил я – и понял, что заблудился, только скатившись в болото. Тропинка закончилась, нормально развернуться не могу. Налетели комары лютые, пытались стянуть с меня шлем и растерзать куртку. Зато белых грибов кругом, как в сказке – можно рвать, не слезая с мотоцикла. Кое-как развернулся. Главное не газовать, тогда мох только проминается, но не рвется. А если колесо погрузится в грязь – беда. Через какое-то время плотные ряды деревьев закончились, и взору открылась настоящая песчаная пустыня. Огромная и бескрайняя! Барханы из песка на сколько хватает глаз, оставшиеся вдали тучи, яркая радуга и пронзительное синее небо над головой… Остановись, мгновенье! 

Ощущение счастья подкатило к горлу, перехватив дыхание. А когда показалось море и я выехал на «пляж», мучительно захотелось остаться здесь в этом состоянии навсегда. Осознание, что ничего лучшего не было и быть уже не может. Ощущение абсолютной гармонии. Полное безлюдье и первозданность мест. Каждая клеточка тела впитывает эту свободу, дикую красоту, энергетику. Улыбка такая, что вот-вот шлем треснет. Поехал по полосе прибоя. Во время отлива плотный песок хорошо держит мотоцикл. Что я чувствовал, катясь практически по краешку воды, передать невозможно. Ты настоящий, ты стал самим собой. Один на один со Вселенной. Километров через десять в траве на берегу появилась тропа. Я попытался перемахнуть разделяющий тропу и полосу отлива песчаный вал, но мотоцикл закопался, сев на оба глушителя. Через полтора часа работы палкой-копалкой удалось оттащить мотоцикл назад на плотный мокрый песок. Новая попытка стала удачной, поскольку бархан я тоже срыл.

Стояла глубокая ночь, но энергетика Белого моря и незаходящее северное солнце придавали бодрости, и я ехал дальше и дальше. Местами дорогу перегораживали огромные лужи, некоторые я объезжал, в другие приходилось нырять. И вдруг – речка! С обеих сторон тропы заросли (не развернешься), а уклон такой, что мотоцикл на подножку не поставить. Изучать ситуацию пришлось из седла, а комары и мошка вынуждали поторопиться с решением. С моей стороны берег засыпан гниющими водорослями, но на взгляд глубина небольшая – отлив продолжается. Газую и погружаюсь в водоросли практически до середины мотора! Но, благодаря уклону, по инерции и помогая ногами, проскользил до речки и по пологому противоположному склону выскочил на другой берег. Потом снова лужи, некоторые на грани утопления. 

Бахил нет, хорошо хоть, высокие боты с «Гортексом» не промокают (если не опускать ноги с подножек). В итоге выехал на высокий крутой берег со старым деревянным маяком. Здесь и расположился на стоянку. Пока собирал хворост, из-под ног несколько раз взлетали куропатки (или перепелки?). Места дикие! Весь следующий день созерцал окружающие виды. Солнце палило так, что к вечеру лицо слегка обгорело. Говорят, что все хорошее когда-нибудь заканчивается (хотя я и не верю). 

Вновь еду по старой Терской дороге до мыса Корабль, заброшенного месторождения аметистов, которые там добывали в советское время. Перед мысом дорогу перегородил впадающий в море ручей Лодочный, форсировать который из-за вертикальных берегов невозможно. Пришлось выехать на грейдер и почти сразу снова уйти в сторону моря. Дорожка привела меня как раз на мыс Корабль. Побродив по отвалам и берегу, удалось кое-что найти, пусть и не такое красивое, как в сувенирных лавках.

Дорога становилась все более дикой. Проезжая через лесок, прямо на дороге увидел что-то меховое, типа обрывка шубы. Кусок меха оказался зайцем, пригревшимся в пятачке света. Вскочив, он поглядел на меня с удивлением и ломанулся в лес. Через километр я уперся в старый деревянный мостик, надежность которого вызывала большие сомнения. Решив не искушать судьбу, развернулся – и снова наткнулся на того же зайца, вернувшегося греться. Всем своим видом дав понять, что «задолбали эти байкеры тут кататься!», он скрылся в лесу. На ночевку я расположился в зарослях елок и можжевельника на берегу моря. Немного напрягала звериная тропа по соседству, но по логике медведи летом должны быть сыты, да и тропка для них маловата… 

На следующий день я вернулся в Умбу, где решил устроить банный день. Как-никак, вторая неделя путешествия начинается. Еду в сторону знакомой стоянки у речки Колвицы, и тут навстречу мотоциклист. Им оказался Дед Дима. Где можно встретить знакомого по слету у Териберки? Конечно, на северных дорогах! От моего предложения вернуться к Колвице он тактично отказался и отправился своим маршрутом с догнавшим его спутником. Когда я пробрался к месту стоянки, к прохладной погоде добавился дождик. Закон подлости! Но чесаться уже надоело, поэтому повесил на сук большой пакет, налил в него воду, нагретую на костре, и, проколов ножом дырочку, с удовольствием помылся. Горячий душ в лесу – это блаженство! 

Ночью сквозь сон рядом с палаткой услышал звук V-твина. Если мотоцикл, решил я, то можно спать спокойно… А утром обнаружил ночного гостя в палатке по соседству. Им оказался Питер из Швеции, путешествующий на «Африке Твин». Ехать он собирался в сторону Питера (куда ж еще с таким именем!), но я так заманчиво рассказал про предстоящий слет на полуострове Рыбачьем, что он обещал подумать. Следующей точкой маршрута были Хибины. Хибинские горы, или Умптек, как их называют саамы (лопари), – это не привычные горы с остроконечными вершинами, а массив плоских высоких плато высотой до 1250 м, которые рассекаются глубокими подковообразными врезами долин, покрытых речками, болотами, озерами и лесами. 

По сути, Хибины – это несостоявшийся вулкан, который так и не извергся, но выдавил на поверхность Земли огромный, диаметром 50 км, бугор, да так и застыл. А еще это древнейшие горы России, их возраст оценивают по одним источникам в 350 млн. лет, а по другим – около 1 млрд. лет. Я ехал и размышлял про стародавние времена, про живших на Севере людей, крепких духом настолько, что и тело было как камень. Спали в снегу, ели немного, говорили только правду. А потом комфорт и лукавство сделали из них нас… 

Кировск, лежавший на пути, оставил очень неоднозначное впечатление – много разрушенных зданий, непонятные производства, допотопные поезда, выплывающие из тумана. Реальные пейзажи из «Сталкера». И одновременно обычные люди, высотки, магазины… Пока искал выезд к горам, увидел мотоциклистов на DRZ и Super Tenere. Решив, что меня заметят и остановятся, сел им на хвост. Но кататься пришлось довольно долго. Когда они все-таки тормознули, первым делом спросили: «Как проехать к горам?» Что ж, искать втроем интереснее, да и ребята когда-то тут бывали. Горы оказались действительно безумно красивыми. Мы стояли у места, где дорога превращается в мелкую речку с каменистым дном, и любовались… «Ну, удачи тебе!» – услышал я напутствие. «Э! А вы дальше не поедете?» – удивился я. «Нет, мы только отсюда полюбоваться хотели. На базе МЧС мы уже бывали». Дальше я «поплыл» один. 

Это оказалось неожиданно тяжело – камешки скользкие, мотоцикл то норовит закопаться, то переднее колесо налетает на большой булыжник, и руль рвет в сторону. Единственный выход – постоянно газовать и травить сцеплением (по сути, его жечь). Через километр такого заплыва я был весь мокрый от пота сверху и от воды снизу. В чудесные непромокаемые боты вода залилась через край. Вдруг мотоцикл налетел на крупный камень, его рвануло в сторону, а там оказалась яма и… Плюх! Бак до середины под водой, руль ниже колес. А кругом горы, снег, красота и… ни-ко-го! Пока я переводил дух, сжалившийся надо мной Ангел-Хранитель послал пикап. 

Водитель прыгнул в воду и помог мне выудить мотоцикл, посетовав на то, что я не слишком умен, раз решил лезть сюда на таком аппарате. Затем я снимал вещи и потихоньку носил их метров за триста до ближайшего сухого места. Вскоре дорога стала посуше, и я решил-таки попытаться забраться дальше. Следующим препятствием стала труба водостока, выпиравшая из земли. FZX не кроссач, но клиренс я увеличил до уровня TDM’a. Тем не менее, с веселым лязгом он сел на выпускные патрубки и закачался, как детская лошадка. Снова снятие всех вещей, насыпка под заднее колесо камней, отжиг резины с фееричным дымком… Безрезультатно. С отчаянным криком самурая я все-таки сдернул его назад, чуть снова не уронив в воду. Затем принялся возводить пандус из плоских камешков по обе стороны трубы. Тут налетел чудовищный ветер и, подхватив пустые бутылки и сумки, снятые с мотоцикла, закинул куда-то высоко в горы. Я их так и не нашел, невольно прибавив мусора. Но пандус достроил, и с разгону вершина (то есть труба) была взята. 

Дальше дорога пошла полегче. Периодически я форсировал лужи и глубокие ручьи, но это давалось легче, чем езда вдоль по реке. Тут мое внимание привлек след из капелек, тянущийся за мотоциклом. Ба, да мы кипим! Осмотр явных повреждений не выявил, поэтому с передышками «на остыть» отправился к базе МЧС. По дороге посетил красивейший водопад. К сожалению, ни названия, ни чем он знаменит, так и не узнал. Места дикие, рассказать о водопаде, кроме медведей, было некому. На базе увидел кроссовый «Кавасаки». 

Олег и Наташа из Москвы привезли его в прицепе, чтобы покататься по интересным труднодоступным местам. Любезно пустив меня в арендованный домик посушить ботинки, они отправились в баню. Для меня же водных процедур на сегодня было достаточно. Палатку я поставил прямо на территории базы. Ночью поднялся такой ветер, что каркас палатки пришлось держать руками и ногами, иначе поломало бы. А утром долго не мог понять, что это вокруг – дождь, туман? Оказалось, облако. 

Возможно, романтичные девушки считают, что побывать в облаке – здорово. Это не так! Там противно – холодно и мокро. Осмотр мотоцикла с участием Олега показал, что при падении погнулась горловина радиатора и горячий антифриз выдавливается из-за разгерметизации системы. Отвертка, плоскогубцы и сноровка вернули все в состояние «как было». По графику у меня был еще лишний день, и я решил немного отъехать от базы и встать на дневку. С постоянными дождями уже смирился. 

Саамы шутят: «Если снег до весны не растаял – значит, лето было холодным». А раз снега нет, значит, лето удалось. Небольшой перерыв в дожде позволил приготовить обед, а потом снова стало мокро, и я завалился спать уже в 7 вечера. Вот только палатку поставил рядом со старой ржавой бочкой и потом долго переживал, не хватанул ли радиации. На базе МЧС рассказали, что в советские времена тут провели два подземных ядерных взрыва. Радиации на поверхности практически нет, но металл с рудников облучен очень сильно. 

Зато сны были крайне интересные – я скакал из одной реальности в другую, не менее реалистичную, а потом целый день не мог избавиться от ощущения, что наша жизнь – лишь один из вариантов сна… Выбраться из Хибин оказалось проще, чем туда заехать. Ехал потихоньку, страхуясь ногами, и в итоге выехал на асфальт, ни разу не искупавшись и не развьючивая мотоцикл. Под Мончегорском картина «Апокалипсис» кисти художника ГОК «Североникель»: голые сопки усыпаны сухими стволами деревьев. А дальше асфальтовая дорога снова разрезает низкорослую растительность и огромные покрытые лишайником каменные плиты, вылезшие из земли. 

В Мурманске покупаю провиант и ухожу налево по окружной. Дорога в сторону Заполярного – хорошего качества серпантин с крутыми поворотами, перепадами высот и минимальным трафиком. Еще и с погодкой повезло – сухо, солнечно и тепло (по местным меркам, конечно). Ручку откручивал на славу, местами разгоняясь до 140–160 км/ч. Проехав военный КПП, я увидел у кафе группку мотоциклистов. Путь они держали в Европу и расположились подчеркнуто особняком. Зато удалось познакомиться с местным мотоциклистом из Заполярного. «А не хочешь ли увидеть самый северный в мире монастырь?» – спросил попутчик. Конечно! Едем в Луостари. 

Печенгский монастырь был основан в 1533 году святым Трифоном, 3 раза уничтожался (последний раз – при советской власти), а теперь активно восстанавливается в стиле старинных деревянных монастырей-крепостей. Даже стены из здоровенных бревен. Удалось познакомиться с настоятелем, необычайно простым и светлым человеком, и побродить по строящемуся монастырю. Дорога через Средний на Рыбачий красива. Хотя места, через которые в прошлом году ехал в сторону Дальних Зеленцов (что направо от Мурманска), оставили более яркие впечатления. Издревле в прибрежных водах Рыбачьего поморы ловили рыбу. Но официально нашим он стал в 1826 году при проведении границы между Российской Империей и Норвегией. 

После Второй мировой полуостров был напичкан военными базами – как-никак граница с Норвегией, членом НАТО. В настоящее время военных баз тут не осталось, и территория Рыбачьего открыта для посещения без всяких спецпропусков. Вот и конечная точка маршрута – бухта Кутовая и слет «Мотобухта-2012». Множество интересных людей, увлекательные беседы. Приехал и новый знакомый – швед Питер. Но рассказывать о слетах – дело неблагодарное. Тут, как в сказке: по усам текло, да и в рот попадало изрядно. В общем, было хорошо. Не обошлось, правда, и без «ложки дегтя» в лице мурманских скутерастов, полночи барагозивших на горке за моей палаткой и оравших: «Мы ж трешеры, йопт!» да еще про маленькие колесики, и про их подвиг, круче которого нет на свете. 

До маяка на оконечности полуострова я не доехал, пожалев и мотоцикл, и себя – нам и так досталось. Ограничился покатушками по Среднему и Рыбачьему в местах, где проехать попроще. Крайний Север чувствуется во всем. Это царство камня. Сопки и горки, камни большие и маленькие, мох и бесконечные озерца любых размеров. Суровая, первобытная сила чувствуется буквально во всем. Да, этот край не для слабых духом. И побывать здесь надо, хотя бы раз. Только бы повезло с погодой. 

При ясном небе и ярком солнце мир вокруг преображается, все торопится жить и радоваться моменту. И совсем другое дело, когда висит влажная хмурь или идет дождь: Север замыкается в себе, превращаясь в унылый и мрачный край. Путь обратно лежал на Питер. Не доезжая Города на Неве, я ушел на Кириши и выехал на московскую трассу. Эта дорога тоже была полна событий: случилось попасть в жуткую грозу в Карелии, помочь юбиэроводу, увидеть муравьиные замки из песка, пообщаться с возвращающимися, как и я, мотоциклистами. Встречи эти сулили новые поездки и новые слеты. А в памяти то и дело всплывали слова известной песни военных лет: «Растаял в далеком тумане Рыбачий – родимая наша земля…» Не отпускает Север!..

Оставить комментарий

Для добавления комментария требуется зарегистрироваться или авторизоваться на сайте .

Социальные комментарии Cackle
↑ Наверх