Школа эндуро. Урок пятый: Переезд через препятствие, перенос переднего колеса

07 октября 2013

Месяц регулярных занятий принес свои плоды: езда в стойке, даже с одной рукой, стала даваться легко и расслабленно, корпус будто бы сам собой смещается вперед при разгонах и назад при торможениях, да и в поворотах скорость ощутимо подросла. Теперь можно двигаться дальше.

Выпуск:
Журнал «МОТО» – октябрь 2013

Автор:
Дмитрий ФЕДОТОВ, фото Константина ЯКУБОВА

Просмотры:
10961

Оставить комментарий

Поделиться с друзьями:

И, чтобы жизнь не казалась медом, тренироваться будем на новом мотоцикле. Нет, возможностей 2-тактного 125-кубового «Хусаберга» по-прежнему хватает «за глаза», но для дальнейших тренировок я решил пересесть на 250-кубовый 4-тактник той же марки. Несмотря на внешнюю схожесть, характер у него совершенно другой – он тяжелее и спокойней, а мотор по ощущениям слабее на «верхах», зато у него есть «низы». В общем, он больше похож на обычный мотоцикл, чем на спортивный снаряд.

Оторвать переднее колесо от земли на хоть сколько-нибудь значительное расстояние непросто, потому обратимся к силам, которые нам в этом помогут. Первым делом нужно встать в стойку и всем телом толкнуть мотоцикл вниз, мощным импульсом сжав подвеску. 

Сжатая пружина будет стремиться разжаться, и здесь нам остается лишь немного помочь ей – руками и открытием дроссельной заслонки. С первого раза такой фокус вряд ли получится, но, катаясь по кругу и периодически сжимая подвеску, надо почувствовать момент «отстрела» вилки – точку, где пружины перестают сжиматься и начинают обратный ход. Тогда-то и нужно поддергивать руль на себя, поддавая газ. 

1. Подъезжая к препятствию, максимально загружаем подвеску. 

2. В момент «отстрела» вилки добавляем газ и поддергиваем руль на себя, сохраняя прямое положение тела в стойке. Расстояние до препятствия, за которое нужно задирать переднее колесо, должно равняться высоте препятствия. 

3. В момент, когда заднее колесо приблизится к препятствию, нужно: открыть газ в случае, если препятствие мягкое (шина, песок или край канавы), или выжать сцепление, если оно большое или твердое (камень, высокий ствол дерева). 

4. Спрыгивать с препятствия нужно в стойке, немного сместившись назад. Важно помнить, что при слишком сильном оттяге взбрыкнувшая корма мотоцикла может «догнать» райдера и ударить по копчику.

В идеале одновременно с открытием дросселя нужно еще и держать пару пальцев на рычаге сцепления, для лучшего контроля над крутящим моментом, идущим на колесо, но для начала работой сцеплением можно пренебречь. Когда вы начнете попадать газом в фазу «отстрела» подвески, можно начать использовать передний тормоз при сжатии, он поможет сжимать подвеску эффективнее. 

Как только отрывать переднее колесо от земли стало получаться более или менее сносно, можно переходить к «снарядам». В нашем случае это шины от легковушек и грузовиков. Переезжать их нетрудно, они мягкие и прощают ошибки, в отличие от, например, стволов деревьев. Но алгоритм, в общем-то, тот же: подъезжаем к препятствию строго перпендикулярно, задираем переднее колесо и, не сбавляя газа, перемахиваем через него. 

Закрытие газа чревато тем, что когда заднее колесо доедет до препятствия и ударится о него, при отпущенном газе и не выжатом сцеплении мотор заглохнет, а мотоцикл в лучшем случае просто повиснет на «брюхе». Что же до вопроса, на каком расстоянии до препятствия нужно задирать перед – ответ один: расстояние до препятствия в момент отрыва переднего колеса должно приблизительно равняться его высоте, иными словами, высота препятствия метр – отрываем колесо за метр до препятствия, полметра – значит, и поднимаем перед за полметра.

Материал подготовлен совместно со школой эндуро SVR Team, экипировка предоставлена компаниями Mr.Moto и «МОТОСТОРИ».

Оставить комментарий

Для добавления комментария требуется зарегистрироваться или авторизоваться на сайте .