За три моря: путешествие по Казахстану

Под спуском могила святого Манаты-ата. Все водители останавливаются около нее и оставляют пожертвования. Не остановился – жди неприятностей в дороге. А кого еще просить о помощи, если за 20 лет независимости Казахстан не построил ни одной асфальтированной дороги на Мангышлаке? Здесь прощаюсь с дорогой и сворачиваю в сторону сора Тузбаир. Вот уж где красоты! Долго не мог себя заставить ехать в нужном направлении – катишься по тропке вдоль обрыва, а за каждым изгибом открываются все более впечатляющие виды. Есть даже «сфинкс» – отдельно стоящий останец, напоминающий египетскую скульптуру. 

Наметив по карте кратчайший выход в моем направлении, нырнул в ущелье и покатил по колее. Довольно быстро оно сомкнулось, и колея оборвалась. «Где не пройдет машина, на мотике можно попробовать», – подумал я и покатил по вершинам холмов. Когда до цели оставалось метров пятьсот, уперся в скальный обрыв – увы, подняться здесь не судьба. Вперед несколько сотен метров, а объезд – десятки километров… Обидно! Пришлось вернуться, подняться спуском Маната и покатить в нужном направлении по верху чинка. Только к ночи выехал к подземной мечети Бекет-Ата. Мне говорили, что она очень популярна, но увидеть такое количество людей посреди степи я не ожидал! 

Взбудораженная прибытием «инопланетного гостя», толпа окружила и терзала традиционными вопросами. Проводили в гостевой дом, все рассказали, показали, напоили, накормили и спать уложили. Гостевой дом – большое здание с одним помещением. За низким столом рассаживаются на обед паломники. С наступлением ночи стол убирается, на пол стелются циновки, и все укладываются спать. С утра неспешно прогулялся к мечети, вырубленной прямо в чинке, набрал водички и отправился дальше. Мой путь – через урочище Босжира и барханы Туйсеу к побережью Каспийского моря. Спускаюсь с Устюрта и качу в сторону урочища. 

Местность не предвещает ничего интересного. Неожиданно на горизонте появляются белоснежные скалы. Подъехав, обнаружил три джипа. У ребят из Актау семейный выезд- восхождение. Среди них инструктор по туризму, знающий здесь все тропы. – Пойдешь с нами? – Конечно! Вот удача! Босжира – это потрясающе! Единственное, что омрачило восхождение, это вода в моем гидраторе – попил ее, и сразу поплохело. Видать, в мечети набрал не живой воды, а мертвой. После спуска меня накормили, напоили, заправили бензином и проконсультировали по дальнейшему маршруту. Спасибо, люди добрые! Еду дальше и чувствую, что становится все хуже и хуже… Солнце, отражаясь от белой дороги, лупит по глазам, руки с трудом удерживают руль. У горы Бакты немного отлежался в тени мотоцикла и решил ехать не в пески Туйсеу, а в подземную мечеть Шопан-Ата и там немного оклематься. 

Шопан-Ата – еще одно культовое для казахов место. Это скальное полуподземное сооружение, стены которого вырублены в известняковой породе. Хорошенько отдохнув и полечившись шубатом (шубат (каз.) – кисломолочный напиток из верблюжьего молока, традиционный для казахов), по хорошему грейдеру ухожу в сторону города Жанаозен. Скорость и предвкушение третьего моря делают чудо – мне полегчало. Настолько, что захотелось хотя бы краем глаза увидеть знаменитые барханы Туйсеу. Поворачиваю к ним. Сначала пески не впечатляли – пологие барханы, поросшие кустарником. Но они становятся все больше и, наконец, у поселка Сенек появились большущие абсолютно чистые барханы! 

Посмотреть и не пощупать – это не про меня. Распугав ревом мотора жителей пустыни, рассекаю пески, штурмуя барханы. Пробую забраться на самую верхушку по верблюжьей тропе – на полпути зарылся. Пробую наглее – первая, вторая, третья… газ до упора… И я на вершине! Потрясающе! Накатавшись вволю, замечаю, что солнце клонится к горизонту – пора торопиться к морю. Степь в районе Жанаозен – это сплошной частокол из нефтекачалок и ЛЭП. Жутковатый техноген… А в городе опять проблемы с топливом – то отсутствует, то по талонам, то мотоциклы не заправляют. 

На одной из заправок четверо крепких ребят на BMW настойчиво предлагают помощь. И действительно помогли, уговорив заправщицу продать мне бензин, но их приблатненный говор и чрезмерная настойчивость сильно настораживали. Пополнив бак, поспешил покинуть город… Лечу по дороге, догоняю заходящее солнце. И вдруг на обочине – груженая «Ява» с турецкими номерами. Знакомимся. Джан едет уже 4 месяца. Он, как настоящий путешественник, не имеет конечных целей и задач – просто едет. Вместе с целями и задачами отсутствуют и карты: перед ним – лишь рукописный листочек с тремя обозначенными городами Казахстана и замысловатой линией меж ними… Генштаб отдыхает! 

На вопрос, где он собирается ночевать, Джан пожал плечами. Приглашаю составить мне компанию и ехать на море. Не знаю, понял ли он, куда я его зову, но поехал. Пока общались, окончательно стемнело, а до моря – около сотни. Сначала шел отличный (по моим меркам) асфальт, но даже на нем турок начал отставать – подвеска «Явы» не справлялась. А потом начались степные колеи, по которым мы долго плутали в ночи. Но вот в свете луны заблестела морская гладь – Каспий! С утра побежали к воде, а она-то ледяная! Не искупаешься… Чуть поодаль стоит внедорожник, ночью нами не замеченный. Хозяин Володя оказался земляком, родом с Челябинской области, но всю жизнь провел на Мангистау. Живет неподалеку, а сюда ездит с супругой на подводную охоту. 

Пригласил отведать кефаль. После завтрака Володя предложил: «Хочешь занырнуть в снаряжении?» Ну конечно! Сбылась мечта окунуться в третье море, да еще посмотреть его подводную жизнь. Но дорога зовет – упаковываемся, прощаемся. Только отъехали, как на «Яве» спустило колесо. Возвращаемся, накачиваем Володиным компрессором – вроде держит. Снова прощаемся, отъезжаем пару десятков метров, и «Ява» глохнет. Заводиться отказывается – сел аккумулятор. Опять возвращаемся. Подзарядив батарею от автомобиля, очередной раз прощаемся и все-таки отбываем. Решили заехать окунуться в радоновые источники. 

К сожалению, приходится объехать стороной мыс Песчаный – испытания песком «Ява» не выдержит. Источник – это торчащая из земли труба, откуда хлещет реально горячая вода. Накупавшись, снова обнаруживаем спущенное колесо. На этот раз подкачка помогла не более чем на 10 минут. Дело к ночи… Решаем воспользоваться приглашением Володи и заезжаем к нему в гости. Баня, вкуснейший ужин – о чем еще можно мечтать! У Джана истекает срок пребывания в Казахстане. Он остается продлевать регистрацию, а мой путь – к знаменитой Голубой бухте, одной из жемчужин полуострова Мангышлак. В урочище Саура долго высматривал обещанных морских черепах. Увидел только одну – видать, не сезон. Миновав Форт-Шевченко, покатил южным побережьем к ущелью Тамшалы. Прибыл засветло и неспешно проехал по ущелью, любуясь красотами. 

Ночевать решил в самом красивом месте – у водопада. Чтобы до него добраться, пришлось поскакать по пешей тропке да чуток пораскидывать лягушек и змей из местного болотца. Водопад в это время года – тонкие струйки воды, стекающие с широченного скального карниза с высоты трех метров. К сожалению, обещанная пресная вода оказалась солоноватой и противной на вкус. На следующий день, выбираясь из ущелья, зазевался и слетел с тропки в воду, утопив верного коня. Как ни боялся тварей ползучих, а пришлось лезть в мутную водичку. Когда мотоцикл был уже разгружен и наполовину вытащен, мне снова улыбнулась удача – в ущелье послышался шум машины, и через некоторое время передо мной возникли крепкие ребята в форме.

«Опять будут арестовывать», – мелькнуло в голове. Но ребята помогли вытащить «утопленника» и убежали на водопад. Традиционный обряд реанимации, и я уже лечу вдоль «своего» ущелья к следующей точке маршрута – на мыс Жигалган («Упавшая земля»). А здесь-то море теплое! Накупался вдоволь и отправился вглубь полуострова к мечети Султан-Упе, где был радушно встречен хранителем. Султан-Упе – морской покровитель, поэтому колодец здесь с самой чистой и вкусной водой на Мангистау. Пил ее без опаски. Говорят, в те времена люди были покрупнее нынешнего племени, поэтому и усыпальница Султана, символизирующая корабль, 4 метра в длину. 

На следующий день посетил крайнюю на моем пути подземную мечеть Шакпак-Ата, вырубленную в толще скального мыса на склоне горы Унгазы. Здесь я попрощался с Каспием и помчался к овеянной легендами горе Шеркал. Долго кружил по Долине замков среди суровых красот, созданных водой и ветром. За тысячи лет останцы приняли вид столбов, башен, часовен. Впечатляет! На закате «закольцевал» свой маршрут по Мангистау. У полюбившегося сора Тузбаир, с которого и началось мое знакомство с Мангышлаком, остаюсь на ночевку. Только повернул в сторону дома – как сглазили: прокол за проколом. Ночью в глухой степи где-то за Кульсарами колеса окончательно сдаются – клеить уже нечего. Латаю, как могу, и ставлю палатку в степной пыли. Утро вечера мудренее! 

И вдруг замечаю на горизонте огонек. Что-то явно едет сюда. Через полчаса, поднимая клубы пыли, ко мне подполз КрАЗ, и… снова этот женский аромат! Грузовик им загружен «по уши» – мужики везут сено с покоса. К своему стыду название той благовонной травки я запамятовал. Водитель предложил переночевать у него в Кульсарах, а утром поискать новую камеру. Соглашаюсь и, чтобы в темноте не паковать вещи на мотоцикл, сгребаю все в кабину грузовика. Еду впереди, а КрАЗ ползет следом. И вдруг грузовик «растворился» в степи! Стало не по себе – остался один, в степи, без вещей… «Место встречи изменить нельзя», и я еду в Кульсары. Там мы и встретились! 

А дальше была баня, вкусный ужин и мягкая кровать на веранде. Следующие два дня – где степями, где дорогами – прорываюсь в сторону дома. В крайнюю ночь, когда до финиша оставалось несколько сотен километров, накрыло холодным осенним дождем. После каракумских приключений фара почти не светит – еду «на ощупь». И вдруг догоняю «газель». Обгоняю, пробую тормознуть, дабы предупредить, что поеду за ними. Но мужики чего-то напугались и дали газу: 70, 80, 90, 100… О, то что надо! И мне безопаснее, и им, похоже, нескучно. Так и доехал за ними почти до самого дома.