Главная → Тесты → Гараж

• Срок эксплуатации - с 24 мая 2013 года
• Общий пробег - 11 300 км  
• Расходы - 55 461 руб.

Мотоцикл для зимы изначально не предназначен, поэтому ему потребуется серьезная подготовка. И надо понимать, что износ мототехники за один зимний сезон эксплуатации можно приравнять к 10–15 обычным. Это та цена, которую придется заплатить за реализацию амбициозных планов или просто веселых покатушек. Поэтому многие из тех, кто сезон не закрывает, приобретают специально для зимы еще один мотоцикл. И частенько им становится именно «Урал». Своей кондовостью и повышенной проходимостью он создает впечатление техники, наиболее подходящей для экстремальных поездок. 

Зимняя эксплуатация бывает разная: вспушить снежок на поле рядом с дачей, прохватить по трассе до слета мотоотморозков, поучаствовать во внедорожном ралли или бить зимники в Заполярье, где от морозов за 40 трескается резина и ломаются провода. От степени экстремальности зависит и уровень подготовки. Для нашего «Урала» мы выбрали средний вариант. Из тандема «человек плюс мотоцикл» важнейший, конечно, человек. Главный враг пилота – холод. А также его «друзья» – ветер и слякоть. Для борьбы с ними, кроме экипировки (тема отдельного разговора), мотоцикл нужно оснастить дополнительной защитой. 

Опции ИМЗ – ветровой щиток и грязевые щитки для ног. Они не идеальны, но без них совсем трудно. Самое уязвимое место – руки, поэтому обязательны ручки с подогревом. Василий «ПЗ» предоставил специально изготовленные и хорошо продуманные чехлы на руль, закрывающие руки по локоть, и накидку на бак, прикрывающую тело и ноги. Все вместе это должно неплохо работать. 

Подогрев сиденья нецелесообразен: через толщу тулупов или хороший экип он все равно не пробьет, а генератору – лишний напряг. Но для резиновых «лягушек» можно сделать прослойку из пористого материала – резина на морозе дубеет и холодит пятую точку. 

Главный враг мотоцикла – дорожный реагент. Особенно при оттепели, когда снежная каша забивается во все щели. В первую очередь страдает электрика. Специальной консервирующей и токопроводящей смазкой обработали все (особенно открытые) разъемы и контакты, потому как они не только окисляются, но отваливаются, отгнивают. Большие контакты, типа клемм аккумулятора, сигнала и т.п., обильно замазали литолом. 

От соли страдает и покрытие деталей: поднимается хром, покрывается белой коростой силумин, ржавеет даже хорошо покрашенное железо. Избежать этого невозможно, но снизить потери помогут разные защитные мастики и спреи. Новая система воздухофильтрации достаточно герметична, но мы поставили многоразовый фильтр-нулевик, пропитанный маслом. В отличие от бумажного, он работает, даже если намокает. 

Распространенная «зимняя болезнь» двигателей всех мотоциклов – замерзание сапуна мотора, при котором начинает из всех щелей давить масло. Возможно, на новых двигателях«Урала» такой проблемы не возникнет, т.к. сапун закрыт и выведен в корпус фильтра. Сапун КП перенесен на новое место (под стартер), поэтому даже при пересечении бродов мала вероятность попадания воды в масло. 

Главные плюсы карбюраторов Keihin – качество сборки и герметичность. Но есть ряд минусов. Они плохо работают на холодном двигателе, и нужен долгий прогрев, чтобы застывшая вакуумная мембрана приобрела эластичность. Нет возможности перелить поплавковую камеру, дабы принудительно обогатить смесь. Внешний механизм дросселя склонен к обмерзанию при езде по сугробам или через броды. У классических К-68 больше возможностей. Но в них частенько попадает вода, образуя внутри коросту, и механизм закисает. Для чистоты эксперимента оставили заводские Keihin. 

Система зажигания – колпачки, высоковольтные провода, катушка зажигания – японские (NGK) и, по отзывам, работают изумительно. К свечам NGK тоже нет нареканий. Но пару запасных с собой возите, ведь если при холодном пуске залили свечи, самое простое – вкрутить новые. Можно использовать и волговские (для 402 мотора) – работают не хуже. В двигатель и коробку залили синтетическое масло 5W-50 (работает до –35 °С), а в редуктор – всесезонную трансмиссионку 75W-90 (до –40 °C). Тросики не трогали, так как на новых «Уралах» под стальной оплеткой есть еще тефлоновая трубочка, чтобы тросик не замерзал и не закисал. 

Для температур ниже – 25 °С вообще-то стоит менять масло в амортизаторах на более жидкое, но у «Урала» они неразборные, а потому оставили как есть. Один из важнейших моментов – это резина. На заводе ставят тайваньскую Duro, но она не очень даже для лета, а зимой становится пластмассовой. Подходящий размер и рисунок протектора есть у трех брендов: немецкая Heidenau – подходящая как для грунта, так и для асфальта. Российская «Петрошина» – мягкая, с агрессивным протектором, скорее, для ралли по зимнему бездорожью. И чешский Mitas, как говорится, «темная лошадка». Мы пока свой выбор не сделали…

Мотоцикл предоставлен на тест ООО «Русские мотоциклы», техническая поддержка и обслуживание ООО «Пламен», экипировка – от магазина Force'Age.